28/10/2009
La peinture à l'ocre
J'ai enfin trouvé une peinture éconologique pour le bois en extérieur. Encore merci à la revue "La maison Econologique". Vous y trouverez la recette à l'intérieur. Comme nous allons la tester, nous avons du acheter à nouveau quelques ocres et produits chimiques. Et encore fois.... merci à l'entreprise Dousselin. En effet, dans cette recette, qui revient à environ 1€ le kilo de peinture, nous avons besoins de 200 g de sulfate de fer pour 5 kg de peinture. Le sulfate de fer coûte environ 25 € en pharmacie et ... 1,2 € chez Doussilin. Bien sûr, j'imagine que ce n'est pas le même. L'un est à usage médical donc plus pur... Enfin c'est ce que j'imagine...
Promis, nous testerons cette recette en faisant un article comprenant des tas de photos.
Sinon, pour en savoir plus, j'ai commandé les petits livrets chez terres et couleurs . Les livrets sont magnifiques. Autant par leur contenu que par leur aspect graphique. Pour un coût symbolique de 5 €, on peut disposer de contenu parfois diffcile à trouver. Encore bravo à cette association.
Concernant la peinture à l'ocre, j'ai appris que les habitants avaient repeint leur village en 2 jours. Encadré par des bénévoles compétents ils ont fabriqué leur 500 litres de peinture sur la place du village (en Bourgogne) !!!
Sinon, la peinture à l'ocre est la peinture nationale en Suède (entreprise Falun). Il est possible de l'acheter en France à environ 5 € le litre ou de la fabriquer soit même à environ 1 € le litre... en 45 minutes !!!
En voici la recette qui est ancestrale :
Vous avez besoin de 260 grammes de farine de blé ou de seigle. Mélangez-les à 20 cl d’eau pour obtenir une pâte. Ajoutez-y 3 l d'eau chaude. Passez au mixeur pour obtenir un mélange homogène, sans grumeaux. Laissez cuire à feu doux 15 mn.Une fois le mélange homogène, versez 1kg d’ocre en pluie fine puis 100 g de sulfate de fer. Chauffez à feu moyen et remuez fréquemment pendant 15 minutes. Il est possible d'utiliser également le mixer. Attention : Si vous utilisez une cuillère en bois, elle sera difficilement récupérable.Pour finir Versez ensuite 40 cl d’huile de lin (de préférence de noix, mais c'est beaucoup plus cher) puis 4 cl de savon liquide biologique. A nouveau, remuez le tout pendant 15 minutes. Soyez vigilant pour éviter l'accroche au fond du récipient. Laissez refroidir. Vous disposer de quelques kilos de peinture.

22:10 | Commentaires (348)
Commentaires
Écrit par : caseo | 04/11/2009
Répondre à ce commentaireCette recette "à l'ocre" redécouverte depuis peu de temps, mais publiée et connue depuis au moins la fin du XIXème siècle n'est pas en soi une mauvaise peinture mais elle est loin de valoir en terme de qualité celle au rouge de Falun.
La différence tient essentiellement à ce rouge de Falun qui est remplacé par de l'ocre et du sulfate de fer ... mais c'est loin d'être suffisant pour assurer la durabilité de la peinture.
Ce qui fait la force de ce fameux pigment suédois c'est sa composition. Il s'agit en fait d'un oxyde de fer impur mélangé à de l'oxyde de cuivre, de zinc ... et de plomb ! L'ensemble est bactéricide, fongicide, siccativant et ... toxique ! tellement que suite à l'aumgmentation du nombre de cancers dans la région de Falun les mines ont été fermées depuis plusieurs années (les fabrications actuelles se font sur des stocks important restant). Vous trouverez sur le site "officiel" des fabriquants de peintures au rouge de falun la fiche de données de sécurité de la peinture ... c'est édifiant http://www.falurodfarg.com/upload/363/Safety%20Data%20Sheet%20FR%2008_ny%20bild.pdf
Écrit par : caseo | 04/11/2009
Répondre à ce commentaireÉcrit par : bernard | 09/10/2013
Écrit par : bernard | 09/10/2013
Il me semble (mais pour l'instant, il ne s'agit que d'impression documentée) que la peinture à l'ocre est une alternative intéressante aux peintures acryliques actuelles d'une part et aux peinture écologique d'un prix souvent prohibitif d'autre part.
Il serait intéressant d'aller à Chateauneuf en Bourgogne où les habitants ont fabriqué 500 kg de peinture et ont repeint leur village. Le cahier date d'avril 2007, donc la peinture devrait avoir près de 3 ans. Je trouve que cette expérience mérite largement que l'on se penche sérieusement dessus.
Plus d'infos : http://www.google.fr/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=3&ved=0CAsQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.cotedor-tourisme.com%2Fpics_communs%2Fbdd%2Fsor%2FMONBOU02100274_1_op_couleurs_locales.pdf&ei=FijzSpSgNc734Ab2m_HQAw&usg=AFQjCNFOtItnF_vgEJs6bY0zhGRHLw2whw
Qu'en pensez-vous ?
Thierry Baruch
Écrit par : Thierry Baruch | 05/11/2009
Répondre à ce commentaireConcernant le sulfate de fer, la fiche technique de la peinture de Falun indique 4 à 8% de sulfate de fer (Ferric (III) oxide 1309-37-1 215-168-2 4 – 8). Il me semble donc qu'il s'agit du même sulfate de fer, non ?
De plus je doute que la peinture de Falun utilise du sulfate de fer II vendu en pharmacie car il faut compter environ 25 € le kilo alors que ce prix correspond environ au tarif de 5 litres de peinture vendu en France (http://www.maison-ecolo.com/boutic/bou_list.cgi?codefam=pei&codesfam=peipa&lang= : 28 € les 5 litres
Ceci étant, il y a peut-être une astuce qui m'échappe. Je suis donc preneur pour des informations complémentaires.
Encore merci pour les précisions.
Thierry Baruch
Écrit par : Thierry Baruch | 05/11/2009
Répondre à ce commentaireLa recette préconnisée par le CAUE est effectivement économique, écologique et non toxique.
Techniquement il est en effet préférable de retenir la solution de l'émulsion si on souhaite travailler avec de l'huile de lin qui est l'huile siccative la plus courante. Par rapport à une solution huile de lin uniquement + pigment la peinture en émulsion sera plus fragile aux intempéries (mais ça pourrait se corriger dans la recette assez facilement avec l'ajout d'un produit naturel) mais le film de linoxine formé par l'huile de lin sera plus durable.
Dernier avis (j'ai un peu travaillé sur une recette identique en améliorant quelques points) il est préférable d'utiliser la farine de seigle qui est plus collante et donnera une émulsion plus stable.
Écrit par : caseo | 05/11/2009
Répondre à ce commentaireLa fiche technique indique 4 à 8 % d'OXYDE de fer qui correspond à la partie colorante rouge. Le sulfate de fer se trouve deux lignes en dessous !!! Il n'est pas acheté pour être ajouté à la peinture mais fait partie de la composition du pigment. Le n° CAS 7782-63-0 indique qu'il s'agit bien de sulfate ferreux (II) sous sa forme heptahydratée, ce que les anciens appelaient le vitriol vert ! (le vitriol bleu étant le sulfate de cuivre et le blanc le sulfate de zinc).
Concernant le prix des produits chimiques il faut différencier les qualités "techniques" et "pharmaceutiques" et les prix pratiqués entre les grossistes et les prix de détail d'une pharmacie. Par exemple pour un produit de qualité pharmaceutique qui me coûte 4€ HT le kg pour 100 kg chez un grossiste, il sera acheté 10 à 12 € HT le kg au répartiteur pharmaceutique et revendu au détail à ... 40 € TTC. Et l'écart serait encore plus important si on comparait avec une qualité "industielle".
Je vais me faire "tuer" par les pharmaciens !!!
Écrit par : caseo | 05/11/2009
Répondre à ce commentaireMais revenons à nos moutons. Concernant la peinture à l'ocre, je pense également que la recette pourrait être amélioré si on remplace l'huile de lin par de l'huile de noix . Est-ce une bonne idée ?
Par contre, d'un point de vue prix, il faudrait en trouver de la pas trop chère.
D'autres astuces pour améliorer la recette de la peinture à l'ocre ?
Encore merci,
Thierry Baruch
Écrit par : Thierry Baruch | 07/11/2009
Répondre à ce commentaireNous avons un chalet en Suiise
Nous avons rénové une partie avec de la peinture à base d'ocre selon un recette trouvée sur internet
Quelques soucis pour la réalisation surtout la base du mélange farine dans peu d'eau puis mélange dans l'eau chaude.
Nous voir remercions de nous donner votre avis et quelques conseils
Pourriez vous nous donner votre recette ?
Merci de votre réponse et meilleures salutations
Pierre-André Delapraz
Écrit par : P.A.Delapraz | 08/07/2012
Nous avons un chalet en Suiise
Nous avons rénové une partie avec de la peinture à base d'ocre selon un recette trouvée sur internet
Quelques soucis pour la réalisation surtout la base du mélange farine dans peu d'eau puis mélange dans l'eau chaude.
Nous voir remercions de nous donner votre avis et quelques conseils
Pourriez vous nous donner votre recette ?
Merci de votre réponse et meilleures salutations
Pierre-André Delapraz
Écrit par : P.A.Delapraz | 08/07/2012
On peut effectivement sur ce même principe de l'émulsion modifier plus ou moins profondément la recette mais il faudra prendre en compte l'aspect économique et la disponibilité des produits à mettre en oeuvre.
Si la peinture revient par exemple deux fois plus cher ce n'est pas forcément un mauvais choix si elle dure trois fois plus longtemps avant de repasser une couche !
On peut tout changer (sauf l'eau et l'ocre ou le pigment) et améliorer les choses.
L'huile de noix est une bonne solution mais pas celle que l'on trouve dans le commerce alimentaire. Il faut la raffiner et enlever les mucilages (cela peut se faire tout à fait naturellement par wintérisation : on refroidit l'huile, ce qui "coagule" une bonne part des mucilages qui précipitent lors du réchauffage).
On peut aussi ajouter un plastifiant naturel à l'huile de lin et la raffiner (cette fois par une autre méthode toujours naturelle).
L'émulsifiant utilisé, la farine, est "faible", ce qui explique la quantité importante utilisée. Cela fragilise la peinture car le film de colle formé par cette farine est fragile et très friable. Des émulsifiants naturels plus efficaces permettraient de diviser par 10 la quantité et d'avoir un film plus solide.
On peut aussi rajouter une résine comme la colophane (en faible quantité) mais elle est allergène et on préfèrera utiliser un ester de colophane glycérinée (colophane chauffée avec de la glycérine et un peu d'iode ce qui modifie l'acide abiétique coupable de cette effet allergène). D'autres résines seraient préférables car de meilleure qualité mais nettement plus chères.
Maintenant il faut aussi voir la disponibilité des produits ! une huile de lin standolisée que l'on peut substituer à une partie de l'huile ne se trouve que par fûts de 200 kg. L'ester de colophane glycérinée par 750 kg etc ...
J'ai en stock une version de cette peinture en émulsion avec de l'huile de noix traitée par mes soins et qui est quasiment aussi claire que de l'eau. Autre avantage cette peinture n'a AUCUN siccatif et sèche en deux-trois jours. Ce devrait être un nouveau produit caseo début 2010 ;-)
Écrit par : caseo | 07/11/2009
Répondre à ce commentaireDans un premier temps, je vais tester la peinture éconologique telle quelle puis je testerai les versions suivantes en modifiant l'huile et l'umulsifiant.
Vendez-vous de l'huile de noix ou de l'huile de lin sans mucilage ?
Écrit par : Thierry Baruch | 08/11/2009
Répondre à ce commentairePour obtenir une huile qui se passe au final de siccatif il faut de préférence utiliser une huile vierge brute plutôt qu'une huile raffinée (le traitement alkalin ralenti la siccativité de la peinture) ou une cochonnerie brunâtre achetée en grande surface. Cela veut dire une production sinon française, du moins européenne, au moins 50% plus chère en prix de gros que le prix public du produit lamba de la grande surface. Le traitement fait perdre environ 10 à 15% de matière. Si je prend en compte le coût du traitement (pas trop cher), un petit peu de marge tout de même ;-), l'emballage étanche à l'oxygène (l'huile étant plus siccative naturellement il faut une protection importante à l'oxydation), et la marge d'un éventuel revendeur ça mettrait le litre d'huile de lin à une vingtaine d'euros ... minimum et l'huile de noix dans les trente euros. Cela reste moins cher que les produits que l'on trouve pour artistes mais pas vraiment donné pour repeindre une maison en entier. D'un autre coté c'est aussi le prix de la qualité et il est réduit si on travaille en émulsion.
Écrit par : caseo | 08/11/2009
Répondre à ce commentaire2°) Et sur des volets anciens, peut-on appliquer la peinture à l'ocre après avoir bouché les fissures avec de l'enduit ?
Merci d'avance
Écrit par : Gilbert Rausa | 16/02/2011
Répondre à ce commentaireJ'ai la même question. Comment avez vous résolu votre problème? Avez vous décaper les volets? Mis une sous -couche ? Laquelle?
Merci
Bertrand
Écrit par : Bertrand | 27/03/2018
Pour la 2ème question, la réponse est oui. Grattez et faite partir les parties fragile puis passer la peinture à l'ocre qui tient même sur les pentures (au bout de la 2ème couche).
Au plaisir de vous lire.
Thierry Baruch
Écrit par : Thierry Baruch | 17/02/2011
Répondre à ce commentairemerci de renseigner une novice qui s'apprête à repeindre tous les volets de sa maison
Écrit par : maynard carole | 01/03/2011
Répondre à ce commentaireQu'en pense Caséo ?
Écrit par : Thierry Baruch | 02/03/2011
Répondre à ce commentaireje voudrais savoir si un ponçage simple suffisait pour passer de la peinture a l'ocre dessus (en gros , si des rayures fines sur la lasure permettait un accrochage suffisant ), ou s 'il fallait décaper complètement mes volets de toute trace de lasure.
j'ai fabriqué ma peinture avec la recette classique des cahiers de terre et couleurs.
A part la colophane , existe t il des emulsifiants plus accessibles et meilleurs que la farine ?
en vous remerciant par avance
Écrit par : bourin jy | 09/03/2011
Répondre à ce commentaireConcernant la farine, elle ne joue pas le rôle d'émulsifiant. En effet les émulsifiants sont des molécules qui possèdent une extrémité ayant une affinité pour l'eau (hydrophile) et une extrémité ayant une affinité pour l'huile (hydrophobe). Grâce à eux, l'eau et l'huile peuvent être finement dispersées l'une dans l'autre pour créer une émulsion stable, homogène et fluide.
Dans le cas de la peinture à l'ocre, c'est le liquide vaisselle qui joue ce rôle.
Écrit par : Thierry Baruch | 11/03/2011
Répondre à ce commentaireHé Oh Thierry on n'est pas réveillé ce matin ;-) ?
C'est bien la farine qui joue le rôle d'émulsifiant ! Celle ci donne d'ailleurs des émulsions assez stables de type H/E (Huile dans Eau) grace aux protéines et à l'amidon qu'elle contient.
Pour les ferrures : huile de lin et pigments suffiront surtout si on utilise une standolie d'huile de lin.
La colophane n'intervient pas comme émulsifiant mais pour durcir le film.
Écrit par : caseo | 11/03/2011
Répondre à ce commentaireÉcrit par : caseo | 11/03/2011
Répondre à ce commentaireCeci dit, il me semblait que le savon (soponification de la soude et donc produit ayant quelques siècles ;-) avait un rôle d'émulsifiant. Ce n'est donc pas le cas ?
Écrit par : Thierry Baruch | 11/03/2011
Répondre à ce commentaireÉcrit par : caseo | 11/03/2011
Répondre à ce commentaireÉcrit par : caballero | 11/03/2011
Répondre à ce commentairePour les ocres, je vais chez Dousselin (www.dousselin.fr) les acheter. Je sais qu'ils livrent partout en France
Écrit par : Thierry Baruch | 11/03/2011
Répondre à ce commentaireÉcrit par : caseo | 12/03/2011
Répondre à ce commentaireJ'ai moi aussi décidé de repeindre mes volets à la farine, en blanc (de meudon).
Après avoir passé une première couche diluée, puis une seconde non diluée, voilà mes beaux volets terminés et posés.
Première pluie, ho ho, je vais verifier comment se comporte ma cool peinture. Et ho désespoir quand je m'aperçois que sur les parties mouillées, la peinture ne resiste pas au frottement de mes doigts...
qu'ai-je donc mal fait?!
Blanc de meudon?
Essence de lavande remplaçant le sulfate de fer?
J'ai pourtant appliqué a la lettre la recette (qui permettait ces changements), et la technique de pose (décapage complet (décapant fabriqué maison avec farine et soude)....
Je suis completement dubitative, l'hiver arrive avec ses nombreuses pluies, et si à chaque ouverture et fermeture de volets mouillés la peinture me reste sur les doigts, au printemps ceux-ci ne seront plus que de l'art abstrait!
L'un de vous aurait un début d'explication? J'ai là vraiment besoin d'aide
Et bravo bravo pour ces sites et l'entraide, la générosité et le partage des Savoirs!
Écrit par : Bantsing | 03/11/2014
Donc, le savon stabiliser l'émulsion mais ne participerait pas directement à l'émulsion elle-même.
merci encore pour l'info.
Thierry
Écrit par : Thierry Baruch | 12/03/2011
Répondre à ce commentaireÉcrit par : marianne | 05/04/2011
Répondre à ce commentaireÉcrit par : isabelle | 19/06/2011
En pharmacie, le sulfate de fer est beaucoup trop cher car ce n'est pas exactement le même que celui que l'on trouve dans les négoces de type Dousselin.
Pour le sulfate liquide, désolé mais je ne peux pas vous répondre.
Thierry
Écrit par : Thierry Baruch | 06/04/2011
Répondre à ce commentairePour avoir essayé les 2 sulfates (forme liquide et solide), le mieux est le solide à la cuisson car, dès son apport le liquide "mousse" beaucoup plus que le solide! Attention de prévoir un récipient bien plus grand pour la cuisson.
Écrit par : SAUVAGE | 19/03/2014
si je dois préparer toute ma peinture d'un seul coup et si elle se garde plusieurs jours, ou si je dois la préparer au fur et à mesure
Merci de me renseigner
Écrit par : véronique | 28/04/2011
Répondre à ce commentairej'aimerais fabriquer une peinture naturelle extérieure pour une palissade en bois. Je souhaiterais une couleur gris ardoise, j'ai trouvé du pigment, est-ce la même recette qu'avec de l'ocre ? j'ai la recette de terres et couleurs (Carli).
Connaissez-vous des sites de ventes de pigments gris bon marché.
Merci
Barbara
Écrit par : Auvin | 28/04/2011
Répondre à ce commentairePas de souci, elle peut se garder plusieurs jours à conditions de bien la couvrir pour éviter au maximum que cette dernière sèche.
Bonne peinture
Thierry Baruch
Écrit par : Thierry Baruch | 30/04/2011
Répondre à ce commentaireElle s'écaille par endroits et un décapage mécanique fera tomber ce qui est instable. Pour le reste, qui tient bien, dois-je vraiment mettre "à blanc" comme j'ai pu le lire ici ou là ou bien un ponçage général suffira-t-il ?
Merci, cela conditionnera mon emploi du temps pour les semaines à venir...
Écrit par : veronique | 30/04/2011
Répondre à ce commentaireMettre du gras sur du maigre (de la peinture à l'ocre qui contient de l'huile sur une peinture acrylique qui contient de l'eau) n'est jamais conseillée.
Je pense qu'il est conseillé de poncer le volet dans son intégralité afin d'avoir d'une part une surface d'accroche et d'autre part de permettre la pénétration de la peinture à l'ocre dans le bois.
Désolé pour la non-économie du boulot à faire.
Sinon, la solution serait de faire tremper le volet dans un bain d'acide (il y a des pros qui le font pour pas trop cher par rapport au boulot que cela va représenter).
A vous de voir.
Bon courage
Écrit par : Thierry Baruch | 30/04/2011
Répondre à ce commentaireMoi je suis charpentier et envisage de faire des cabanes ... en couleurs!!! Mais je vourdais être sûr que les peintures tiennent la route. D'où ces 2 questions sur le bien-fondé de l'utilisation de l'ocre comme ingrédient de base dans la recette de Terres et Couleurs :
- En quoi l'ocre protègerait-elle mieux le bois qu'un pigment pur, oxyde de fer synthétique par exemple?
(l'ocre est généralement composée d'argiles, de quartz, et d'oxydes de fers de différents types, le tout dans des proportions variables selon les provenances, et la cuisson ultérieure. Par exemple: ocre jaune du Vaucluse: argile (kaolinite) 40%, quartz 40%, oxyde de fer (goethite) 20% (source: Les Ocres, où et comment les produit-on? Autre très intéressant cachier de Terres et Couleurs). L'oxyde de fer étant la substance colorée, les ocres sont beaucoup moins "couvrants" que les oxydes de fers purs.)
Autrement dit: est-ce qu'au delà de l'idée (sympathique!) de retrouver nos "Couleurs Locales", défendue par Terres et Couleurs, il y a de réels arguments techniques an faveur de l'utilisation de l'ocre ?
Cela revient probablement à poser la question du rôle des argiles et du quartz dans la formulation, pour la protection des boiseries et la tenue de la peinture.
- L'expérience de Terres et Couleurs (relatée dans leur livret) leur a montré que la peinture formulée avec le jaune ocre et "les teintes claires, moins opaques, ont une moins bonne tenue dans le temps".
Je doute que ce soit l'opacité qui détermine la durabilité de la peinture, et pencherait plutôt pour une différence au niveau chimique: l'ocre rouge a été cuite à haute température et est donc anhydre, alors que la jaune, juste filtrée et broyée après actraction, est sous un forme hydratée, la rendant peut-être moins "disponible" pour se lier solidement aux autres ingrédients de la peinture et aux supports. Est-ce que je me trompe?
A bientôt, Thomas
Écrit par : Thomas Picard | 22/05/2011
Répondre à ce commentaireMerci beaucoup pour ce commentaire qui alimente la problématique de la peinture à l'ocre.
A l'heure actuelle, ce qui me semble de plus en plus évident est que cette peinture vraiment éconologique tient très bien. A titre d'exemple, je regarde souvent les volets que j'ai posés il y a plusieurs mois et ils sont en parfait état (boiserie comme ferronnerie). Et pourtant ces derniers ont déjà subi plusieurs choc thermiques (neige, pluie, soleil, vent...)
Concernant la différence de résistance entre oxyde et ocre, je ne serai te répondre. Peut-être que Caséo aurait une réponse à ce sujet ?
Par contre, je te rejoins en partie concernant la différence entre les ocre rouge et les ocre jaune. Je dis en partie car je pense que l'opacité joue un rôle important comme barrière aux UV.
@ bientôt,
Thierry
Écrit par : Thierry Baruch | 22/05/2011
Répondre à ce commentairePar contre pour la protection des boiseries en extérieur il faut savoir que l'exposition aux UVs n'entraine que le grisaillement du bois laissé nu, ou le vieillissement de la finition si le bois est revêtu. Les experts du FCBA parlent de "durabilité esthétique" ... et non de "durabilité structurelle". Voire la grande tendance actuelle de laisser le bois nu (mélèze de coeur, douglas, chataignier...), sui ne plait guère aux fabriquants de lasure... mais qui ne joue guère sur la durée de vie des bardages .
A contrario, je crois que le véritable intérêt de la peinture à l'ocre est d'être imperméable à l'eau liquide tout en laissant le bois respirer (échanges gazeux). Comme l'eau ne touche plus le bois, on pourrait dire que la protection apportée par le peinture confère au bois une très bonne durabilité ... structurelle!
je crois qu'il y a une confusion entre ces deux aspects (c'est classique), et mon hypothèse c'est que l'ocre jaune est plus "perméable à l'eau liquide": sous forme hydratée, elle garde des affinités avec l'eau liquide, en conséquence la peinture se retrouve plus vite délavée.
Euh... voila tout! A bientôt, thomas
Écrit par : Thomas Picard | 23/05/2011
Répondre à ce commentairePersonnellemnet, je n'ai pas les compétences pour affirmer ou infirmer tes propos.
Par contre, je peut te dire que j'ai également la peinture à l'ocre jaune beaucoup plus liquide. Ma recherche consistait à obtenir un tonalité chaude qui laisse apparaître les nervures du bois. Je ferais des photos ultérieurement pour illustrer mon propos.
@ bientôt,
Thierry
Écrit par : Thierry Baruch | 24/05/2011
Répondre à ce commentairePas de souci Isabelle, vous pouvez acheter le sulfate de fer en vente en produit jardinerie.
Écrit par : Thierry Baruch | 19/06/2011
Répondre à ce commentaireÉcrit par : caseo | 20/06/2011
Par contre, je n'ai jamais vu le sulfate ferrique jaune-brun. Serait-ce justement le produit en vente en pharmacie ? Le prix de ce dernier est par contre prohibitif pour un usage en peinture.
Écrit par : Thierry Baruch | 20/06/2011
Répondre à ce commentaireJe me permets d'intervenir.... je m'interesse à la peinture à l'ocre, et comme d'habitude je creuse le sujet.
Votre échange est très interessant, et une question m'est venue en les lisant. Qu'en est-il du miel ??
Bon emulsifiant, nourrissant (dans tous les sens du terme :)), peut-il également faire office de siccatif ??
Écrit par : karine | 21/06/2011
Répondre à ce commentaireKarine : aucun intérêt. Le pouvoir émulsifiant, s'il existe est trop faible. Dans les quantités requises cela laisserait un film de peinture fragile. La farine (de seigle de préférence) ou une bonne fécule est nettement préférable et en plus moins chère. Le miel n'a AUCUN effet siccatif sur l'huile.
Écrit par : caseo | 21/06/2011
Répondre à ce commentairePersonnellement, j'émettrai quelques réserves. D'une part, je n'ai pas jamais mis de siccatif car cette peinture sèche très vite. D'autre part, si le miel joue un rôle de siccatif, ce qui semble improbable d'après Caséo, je pense alors que le degré de conservation sera moindre et que ce dernier risque d'attirer les petites bestioles, non ?
Écrit par : Thierry Baruch | 21/06/2011
Répondre à ce commentairePour les siccatifs, seuls les sels métalliques ont une actions sur les acides polyinsaturés des huiles (en dehors des phénomènes physiques naturels que sont l'oxygène de l'air, la chaleur et la lumière).
Écrit par : caseo | 21/06/2011
Répondre à ce commentaireLe mien est donc bien vert car je l'achète en droguerie chez Dousselin.
La différence de prix est énorme. J'ai du le payer environ 1,5 € le kilo alors qu'une amie pharmacienne pouvoir me le fournir à plus de 20 € les 100 g !!!!
Incroyable, non ?
Écrit par : Thierry Baruch | 21/06/2011
Répondre à ce commentaireD'avance merci.
Écrit par : Angéline | 28/06/2011
Répondre à ce commentaireLa conservation : plusieurs semaines, voir mois, à condition qu'elle soit à l'abri de l'air (film plastique dessus avant de refermer le pot avec son couvercle)
Écrit par : Thierry Baruch | 28/06/2011
Répondre à ce commentairePouvez vous me donner quelques adresses ou liens sur l'est de la france
Merci d'avance
LUC
Écrit par : tortochaut | 07/07/2011
Répondre à ce commentaireDésolé
Écrit par : Thierry Baruch | 07/07/2011
Répondre à ce commentaireÉcrit par : Thomas Picard | 08/07/2011
Répondre à ce commentaireMerci,
Écrit par : BENOIT | 20/07/2011
Répondre à ce commentaireJoyeuse peinture
Thierry
Écrit par : Thierry Baruch | 20/07/2011
Répondre à ce commentaireMerci
Écrit par : BENOIT | 20/07/2011
Répondre à ce commentaireMerci
Yves BENOIT
Écrit par : BENOIT | 22/07/2011
Répondre à ce commentaireÉcrit par : Thierry Baruch | 23/07/2011
Répondre à ce commentaireEn revanche voici un document (en anglais) où est bien commenté l'usage du sulfate de zinc, notamment présenté comme une alternative au sulfate de fer qui "rouillerait" dans le temps et serait donc ilmpropre aux usages avec des couleurs claires (blanc, jaune, vert clair...)
http://www.ibiblio.org/london/rural-skills/homemade/homemade-paint
Écrit par : Thomas Picard | 23/07/2011
Répondre à ce commentaireLa couleur que j’ai sélectionnée est terre de sienne naturelle. Je pense qu’il est préférable de prendre une couleur moyennement foncée, les couleurs claires sont plus sensibles aux UV et les très foncées captent la chaleur, provoquent des variations dimensionnelles du bois plus importantes ce qui peut craqueler le film de peinture.
Je pense mettre 3 litres de l’huile de lin (pour 50 l de peinture). Plusieurs documents précisent que la peinture sera plus résistante.
J’ai trouvé la quantité de savon noir sur le site des comptoirs de Saint Jacques, soit 400g.
Une amie ayant réalisée plusieurs voyages en Finlande m’a précisé que pour conserver la peinture, il fallait verser un peu d’eau salée (30 g de sel de mer par litre d’eau) pour recouvrir le dessus de la peinture sur le pot.
Autres précautions pour obtenir une finition de longue durée, un débord de toiture de plus de 50 cm et une distance du bois au sol fini de plus de 20 cm, l’application de la peinture sur un bois sec et scié (donc non raboté), pour du neuf, l’application de la première couche en atelier, éviter un soleil trop violant lorsque la peinture est appliquée en extérieur pour obtenir un séchage lent...
Voici les sites qui me semblent les plus intéressants :
http://www.comptoirsaintjacques.fr/content/8-peinture_au_ble : Quantité de savon noir et vidéo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rouge_de_Falun : recette avec et sans huile de lin
http://www.dousselin.fr/ : Sulfates et ocres
La finition sur le bois est le principal frein à son développement à l’extérieur. Une peinture éconologique qui nécessiterait une couche tous les 15 ans serait une bonne réponse.
Je fais de nombreuses suppositions, si vous avez des éléments qui les confirment ou infirment, je suis preneur.
Écrit par : BENOIT | 23/07/2011
Répondre à ce commentaireD'après "les dictionnaires du matériaux du peintre" (Ed. Belin) :
- le sulfate de zinc est un sel métallique employé comme siccatif.
J'ai également trouvé les propriété du zinc mais pas celles du sulfate de zinc.
Concernant le zinc : "il réfléchit fortement les les infrarouges (95% à 2500 nm) mais d'une manières plus limité les ultraviolets (48% à 300 nm).
L'une des caractéristique physique du zinc est d'être insoluble dans l'eau. J'imagine que ce n'est pas le cas pour le sulfate de fer.
@u plaisir de vous lire et encore merci pour tous les liens très intéressants.
Thierry
Écrit par : Thierry Baruch | 25/07/2011
Répondre à ce commentaire1 - La préservation du bois
2 - La solidité et la permanence du film de peinture
Dans le cas de la peinture à l'ocre ou suédoise, comme vous voulez, la préservation du bois est faite principalement par la composition du pigment (fer, cuivre et surtout PLOMB dans le vrai rouge de falun). La solidité du film de peinture est due à l'huile de lin qui, une fois oxydée, forme un film de protection qui "colle" le pigment. Le GROS problème de l'huile de lin qui est le pendant de sa siccativité élevée (séchage rapide) c'est que le phénomène d'oxydation ne s'arrête pas une fois le film formé ! Ce film s'acidifie ce qui provoque de nombreuses craquelures par lesquelles l'eau va s'infiltrer. Plus vous rajoutez d'éléments acides dans la peinture et plus vous accélérez la destruction du film de linoxyne. En augmentant la quantité de sulfates vous accélérez la siccativité ... et diminuez la durée de vie de la peinture !!!
Écrit par : caseo | 26/07/2011
Répondre à ce commentaireJ'ai essayé de tout lire mais je n'ai pas trouvé de réponse à mes questions. Je tiens vraiment à remercier l'ensemble des participants pour cet échange d'expérience et Formaterre en particulier pour son blog passionnant.
Nous voulons peindre des volets neufs en Nord Blanc avec de la peinture à l'ocre. La couleur choisie était de la terre verte de Brentonico avec de l'ardoise pour approcher au plus et de manière naturelle le pastel (nous habitons vers Toulouse).
Le problème que nous rencontrons est avec le sulfate de fer. Je n'ai pas utilisé de sulfate bien pur mais un peu marron avec des grumeaux. Ces derniers ne me dérangent pas. Le problème c'est la rouille. En séchant, ce sulfate apporte une couleur orangée qui donne à ma couleur un aspect "caca d'oie". Je souhaite donc remplacer COMPLÉTEMENT le sulfate de fer. J'ai regardé dans le Monum sur la peinture, dans le dico du peintre chez Belin, je ne trouve pas si je peux mettre du sulfate de cuivre (antifongique aussi) et dans quelle quantité. Il a tendance a viré au bleu-vert se qui est arrangeant pour ma peinture. Mais il ne doit pas être en milieu trop acide Il faut être plus calé en chimie que je ne le suis ! Avez vous une réponse ? un retour d'expérience ?
Merci et bonne journée sans vent d'autan
Écrit par : Sophie | 06/03/2013
Comment retrouver la longévité de la peinture suédoise avec un autre ocre que le rouge falun ? Dans la recette d’origine, il n’y a pas d’huile de lin.
Je pense que le rôle de la peinture n’est pas la préservation vis-à-vis des insectes et champignons du bois. Si le bois n’est pas naturellement résistant aux insectes, il doit être traité avec un produit de type xylophène. La mise en œuvre doit éviter une humidification trop longue et donc le risque champignon.
Le rôle essentiel de la peinture est décoratif, donc un film durable. Peut-être faut-il ne mettre que 2 kg de sulfates en tout et choisir la proportion des autres sulfates (cuivre ?, zinc ?) pour s’opposer aux UV, permettre de conserver un film souple qui suive le mouvement du bois, assure la pérennité du film… Ou augmenter la quantité de sulfate sans mettre de l’huile de lin ? je connais bien le bois mais nettement moins la chimie.
Écrit par : BENOIT | 26/07/2011
Répondre à ce commentaireBien sur que si il faut de l'huile de lin et pas n'importe laquelle. Relisez la recette d'origine et bien traduite (Boiled linseed oil) cela donne "huile de lin cuite" ... c'est à dire une huile pré polymérisée dont les caractéristiques sont intermédiaires entre une huile de lin brute et une standolie.
Écrit par : caseo | 26/07/2011
Répondre à ce commentaireÉcrit par : BENOIT | 26/07/2011
Répondre à ce commentaireÉcrit par : caseo | 26/07/2011
Répondre à ce commentaire1 je ne veux pas innover
2 je ne veux pas mettre en oeuvre une recette et risquer de la rater
alors...
où acheter une peinture à l'ocre prête?
existe -t-il aussi des peintures semblables dans d'autres colorations(bleus et verts des nuanciers des caue)
merci
Écrit par : saudrais | 27/07/2011
Répondre à ce commentaireTu trouveras de la peinture rouge de falun sur le site http://www.maison-ecolo.com/boutic/bou_list.cgi?codefam=pei&codesfam=peipa&lang=
Bonne peinture,
Yves BENOIT
Écrit par : BENOIT | 27/07/2011
Répondre à ce commentaireMerci pour ta réponse. Pourrais-tu préciser le lien « en bas de l’article » ?
Concernant la peinture sans huile de lin, le lycée ou je travail dans le domaine du bois dans le bâtiment réalise un échange avec la Finlande depuis 15 ans environs. La recette de la peinture transmise est la suivante :
- 50 l d’eau
- 2 kg de sulfate de fer
- 4,5 kg de farine de seigle fine
- 8 kg d’ocre rouge de falun
Faire bouillir les 50 l d’eau. Ajouter les 2 kg de sulfate de fer et les 4,5 kg de farine de seigle. Faire boullir pendant au moins 30 minutes. Verser les 8 kg d’ocre rouge de falun. Remuer (attention, cela pique les yeux). Faire cuire à feu doux pendant 2h tout en remuant. Si la peinture est trop épaisse, la mélanger avec de l’eau salée. Si on n’utilise pas toute la peinture, verser pour la conserver un peu d’eau salée sur le restant.
Peut-être qu’il y a une erreur dans la transmission de la recette. As-tu la recette originelle et comment la modifier légèrement pour se rapprocher des qualités de l’ocre du rouge falun avec un autre ocre ?
Merci
Bonne soirée
Yves BENOIT
Écrit par : BENOIT | 28/07/2011
Répondre à ce commentaireLa recette se trouve ici http://www.falurodfarg.com/eng/product-information/falu-rodfarg-powder/
Une pub en français sur la peinture prête à l'emploi là http://www.falurodfarg.com/eng/files/2011/04/FR-Broschyrblad-011-Fra.pdf
Et la décourageante FDS ici http://www.falurodfarg.com/eng/files/2011/04/Safety-Data-Sheet-FR-08_ny-bild.pdf qui montre bien la toxicité de la peinture !!!
Écrit par : caseo | 28/07/2011
Répondre à ce commentaireÉcrit par : caseo | 28/07/2011
Répondre à ce commentaireEncore merci pour ces précisions, je vais donc mettre de l’huile de lin. Concernant l’amélioration de la tenue de la peinture, au début de cette page tu précise que la différence essentielle entre le rouge Falun et les autres ocres est la présence d’oxyde de cuivre, de zinc ... et de plomb. Serait-il judicieux d’ajouter en faible quantité (si oui laquelle ?) du sulfate de cuivre et de zinc (disponible dans les établissements Dousselin). Je pense qu’il est préférable de laisser de coté le plomb.
Yves BENOIT
Écrit par : BENOIT | 28/07/2011
Répondre à ce commentaireUne petite synthèse des interventions décisives serait bien utile.
Écrit par : jacqueline | 29/07/2011
Répondre à ce commentaireLa proposition est très intéressante et... pourrai faire l'objet d'un nouveau livre.
La problématique réside surtout dans le support et l'analyse des besoins. Les solutions techniques sont souvent multiples. Concernant la peinture à l'ocre, idem. Quel est mon support ? Quel résultat je souhaite ?
@u plaisir de vous lire.
Thierry
Écrit par : Thierry Baruch | 29/07/2011
Répondre à ce commentaireSuite aux différentes informations collectées, je pense réaliser la recette suivante :
Souligné : modifications personnelles
Ingrédients:
33 litres d'eau
2,5 kilos de farine de seigle tamisée
10 kg pigment
1 kg de sulfate de fer
50 g de sulfate de cuivre (La fiche de sécurité parle de combinaison inorganique de 0,24 % de 10 kg, soit 24g, par ailleurs, ce produit n’est pas très actif)
50 g de sulfate de zinc (même remarque)
4 kg d'huile de lin
0,4 kg de savon noir (site des comptoirs de Saint Jacques)
Recette pour préparer 50 kg de Rouge de Falun (suffisant pour couvrir 150 mètres carrés)
Préparation:
Apportez 28 litres d'eau à ébullition.
Incorporer la farine dans 5 litres d'eau et remuer jusqu'à ce qu'elle soit dissoute.
Faire bouillir, en remuant occasionnellement, pendant 15 minutes.
Ajouter le pigment, le sulfate de fer, de cuivre et de zinc.
Faire bouillir, tout en continuant de remuer, pendant 15 minutes.
Ajouter l'huile de lin.
Faire bouillir 15 minutes de plus, tout en remuant.
Ajouter un peu d'eau savonneuse peut-être, pour améliorer l'émulsification de l'huile de lin.
Diluer avec de l'eau si la peinture est trop épaisse.
Si on n’utilise pas toute la peinture, versez pour la conserver un peu d’eau salée sur le restant.
La peinture doit être conservée à l’abri du gel pendant un an maximum.
Je rappelle les sites qui me semblent les plus intéressants :
http://www.comptoirsaintjacques.fr/content/8-peinture_au_ble : Quantité de savon noir et vidéo
http://www.dousselin.fr/ : Sulfates et ocres
http://translate.google.fr/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.falurodfarg.com%2Feng%2Fproduct-information%2Ffalu-rodfarg-powder%2F&sl=en&tl=fr&hl=&ie=UTF-8 : traduction google du site « Falu Rödfärg » fabricant de la peinture rouge de falun
http://www.falurodfarg.com/eng/product-information/falu-rodfarg-powder/ : Recette de la peinture rouge de falun
http://www.falurodfarg.com/eng/files/2011/04/FR-Broschyrblad-011-Fra.pdf : conseils de mise en œuvre de la peinture rouge de falun.
http://www.falurodfarg.com/eng/files/2011/04/Safety-Data-Sheet-FR-08_ny-bild.pdf : FDS (fiche de sécurité) qui montre la toxicité de la peinture rouge de falun.
Quelques précautions pour augmenter la durée du film de peinture
La couleur que j’ai sélectionnée est terre de sienne naturelle. Je pense qu’il est préférable de prendre une couleur moyennement foncée, les couleurs claires sont plus sensibles aux UV et les très foncées captent la chaleur, provoquent des variations dimensionnelles du bois plus importantes ce qui peut craqueler le film de peinture.
Autres précautions pour obtenir une finition de longue durée, un débord de toiture de plus de 50 cm et une distance du bois au sol fini de plus de 20 cm, l’application de la peinture sur un bois sec et scié (donc non raboté), avec si possible les angles vifs cassés (un coup de papier de verre). Pour du neuf, l’application de la première couche en atelier, éviter un soleil trop violant lorsque la peinture est appliquée en extérieur pour obtenir un séchage lent...
Si vous pouvez apporter ou retirer de l’eau à mon moulin…
Écrit par : BENOIT | 06/08/2011
Répondre à ce commentaireÉcrit par : Thomas Picard | 06/08/2011
Répondre à ce commentaireSinon, les proportions me semblent correctes. C'est pour quel support déjà ?
Actuellement, je teste la peinture à l'ocre sur plaque de Fermacel. Le résultat est très intéressant : voici une petite note là dessus ( http://pise.hautetfort.com/archive/2011/08/07/finitions-a-la-chaux-et-a-la-peinture-a-l-ocre.html#more ) mais je pense en écrire une plus longue concernant le couple : "plaque de Fermacel et peinture à l'ocre"
Écrit par : Thierry Baruch | 07/08/2011
Répondre à ce commentaireMerci pour ces précisions. Le support est un bardage en épicéa. Je pense appliquer la peinture à la fin du mois, une première couche diluée à 10%, appliquée par trempage. Un bac est facilement réalisable en vissant 4 planches légèrement plus grandes que les lames de bardage, 1 de chaque coté et 2 pour le fond pour obtenir une largeur plus importante que les lames de bardage afin de permettre l’égouttage de la lame trempée. L’étanchéité est assurée par une bande de film plastique assez résistant, de la qualité pour une serre par exemple. Pour éviter les traces lors de l’égouttage et du séchage je positionnerais 2 petites vis (ou pointes) en bout des lames afin de les suspendre sur le bac pour l’égouttage puis sur un autre support pour le séchage.
Yves BENOIT
Écrit par : BENOIT | 07/08/2011
Répondre à ce commentaireExcusez moi mais ça devient n'importe quoi. Ceci étant dit c'est en forgeant que l'on devient etc ...
Écrit par : caseo | 07/08/2011
Répondre à ce commentaireDe plus, par trempage, vous risquer d'en mettre pas mal dans les feuillures et bonjour la galère pour ne pas dir les emm... lors de la mise en oeuvre du bardage.
Écrit par : Thierry Baruch | 07/08/2011
Répondre à ce commentaireJe n’ai pas encore réalisé cette peinture, sur le site du fabricant « Falu Rödfärg », on peut la passer au pistolet lorsqu’elle est diluée de 10 à 20% avec de l’eau. Peut-être que la viscosité est compatible pour le trempage. L’avantage du trempage, la rapidité de mise en œuvre, la quantité régulière de peinture, surtout en bois de bout, le traitement des 6 faces qui permet de limiter les variations dimensionnelles et une première couche qui pénètre dans le bois. Je passerais la deuxième couche non diluée une fois le bardage posé. Je n’aurais pas de problème de feuillure car mon bardage est de la planche posé à clin. Par contre la couleur doit être sur la partie du clin recouverte pour garder l’uniformité lors du retrait du bois. Si la viscosité reste trop importante malgré la dilution, ce sera la brosse…
Merci
Yves BENOIT
http://www.falurodfarg.com/eng/painting-advice/brush-or-spray-method/
Écrit par : BENOIT | 07/08/2011
Répondre à ce commentaireCependant attention, la peinture à l'ocre n'est pas la peinture de Falun, même si nous tentons de nous en approcher.
Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra la diluer. Je ne pourrai te conseiller sur le pourcentage. Vu la grande quantité que tu mettre en oeuvre, je pense que tu vas procéder par échantillonnage, non ?
Je l'ai déjà utilisé de manière dilué et on peut obtenir un effet lasuré. Par contre, si cette peinture est trop dilué, je crains qu'elle perde une grande partie de ses propriétés, en particulier en étant davantage sujet aux UV.
Bref, tu l'auras compris, je serai davantage pour la version brosse que trempage. ;-)
Écrit par : Thierry Baruch | 08/08/2011
Répondre à ce commentaireEntièrement d’accord avec tes remarques. Je pense réaliser la première couche par trempage pour obtenir les avantages de ce procédé et la deuxième couche avec une brosse, sur le bardage mise en œuvre et avec une peinture non diluée pour obtenir un extrait sec important sur le bois. Sur le site du fabricant, il y a une photo qui montre en effet un aspect lasuré. Je ferais des essais de dilution, mais les 10-20% conseillé par le fabricant me semble raisonnable.
Yves BENOIT
Écrit par : BENOIT | 08/08/2011
Répondre à ce commentaireSi tu as des photos, un site, un blog pour montrer la mise en oeuvre, ça serait super non ?
Écrit par : Thierry Baruch | 08/08/2011
Répondre à ce commentaireQue cherchez vous à faire ? économiser du temps ? améliorer la tenue ? Dans les deux cas ce n'est pas la bonne solution mais je pense qu'il faut que vous vous en rendiez compte par vous même !
Écrit par : caseo | 08/08/2011
Répondre à ce commentaireBref, le trempage me semble vraiment trop délicat avec cette peinture.
Ceci étant, en tant qu'instit adepte de la pédagogie Freinet je dirai : rien de tel que le tâtonnement expérimental...
Écrit par : Thierry Baruch | 08/08/2011
Répondre à ce commentaireÉcrit par : Thierry Baruch | 09/08/2011
Répondre à ce commentairemerci et à bientôt
S. SIMON
Écrit par : SIMON | 15/09/2011
Répondre à ce commentairePour le reste, je voudrais signaler pour info que pour ma part, j'ai été très déçu par la tenue de cette peinture. Je sais que pour certains elle tient très bien, mais il me semble que contrairement à l'effet de mode qui veut qu'on s'en serve partout, il serait bon de retenir que c'est une peinture qui est conçue pour peindre des bardages en sapin brut non raboté. Les fabricants de la fameuse peinture de Falun disent eux-même qu'elle n'est recommandée sur aucun autre support. Même dans les maisons traditionnelles scandinaves, on ne s'en sert que pour le bardage : les menuiseries sont peinture (traditionnellement) avec une peinture à l'huile de lin.
Alors arrêtons le délire : pourquoi vouloir utiliser cette peinture à des fins pour lesquelles elle n'est tout simplement pas adaptée? Oui, elle est "écolo", mais pas plus que la peinture à l'huile de lin par exemple, ou d'autres peintures naturelles. Pourquoi cet engouement pour la peinture de Falun (modifiée en plus, donc on n'a absolument aucun recul sur la tenue long terme) ?
Pour ma part, c'est une peinture que je trouve agréable à faire et à utiliser et que je trouve sympa sur des supports bruts, mais bof sur des supports genre menuiserie où elle donne un aspect mat et rugueux.
Écrit par : Jonathan Neve | 24/11/2011
- S'il y a du sulfate de fer : je pense que oui mais cela reste vraiment à vérifier. Ce qui est sûr, c'est que la fenêtre du T2 est constamment ouvert et que nous n'avons pas de mouche. Ceci dit, j'écris actuellement du jardin et je n'ai pas de mouches non plus...
Il serait intéressant de comprendre le pourquoi de la présence importante de mouches, non ?
Écrit par : Thierry Baruch | 15/09/2011
Répondre à ce commentaireÉcrit par : guillaume | 19/09/2011
Répondre à ce commentaireJ’ai des photos de la réalisation de ma peinture à l’ocre sur du bardage, pourrais avoir la procédure pour les partager avec des commentaires ?
Yves BENOIT
Écrit par : Yves BENOIT | 19/09/2011
Répondre à ce commentaireConcrètement j'aurai besoin de ton mail pour te créer un compte d'auteur dans le blog.
Sinon, tu peux m'envoyer un .pdf ou un document word .doc et je mettrai ton article (signé Yves Benoit bien sûr).
Si tu vois une autre solution, je suis également preneur.
Thierry
Écrit par : Thierry Baruch | 19/09/2011
Répondre à ce commentaireÉcrit par : Yves BENOIT | 19/09/2011
Répondre à ce commentaireJ’ai précisé des informations sur le blog : http://www.formaterre.org/archive/2011/09/20/peinture-a-l-ocre-sur-du-bardage.html
Yves BENOIT
Écrit par : Yves BENOIT | 21/09/2011
Répondre à ce commentairela peinture ocre peut elle s'appliquer sur un bois en partie poncé qui à l'origine a reçu une lasure non aqueuse ?
Merci de votre réponse
Écrit par : florence | 30/09/2011
Répondre à ce commentairela peinture ocre peut elle s'appliquer sur un bois en partie poncé qui à l'origine a reçu une lasure non aqueuse ?
Merci de votre réponse
Écrit par : florence | 30/09/2011
Répondre à ce commentaireVoici un lien avec quelques éléments de réponse
http://www.falurodfarg.com/eng/files/2011/04/FR-Broschyrblad-011-Fra.pdf
Yves BENOIT
Écrit par : Yves BENOIT | 01/10/2011
Répondre à ce commentaireEst-ce que je peux tenter sur des murs en plâtre ? Ils ont été tapissés, mais je suis en train de les nettoyer (de l'ancienne colle) et de reboucher les trous à l'enduit. Est-ce que j'aurais besoin d'une sous couche avant d'essayer la peinture à l'ocre ?
Et pour rester simple ça m'irait bien de ne pas décaper les portes qui donnent sur le couloir et sont peintes à la glycéro (en marron triste): je pourrais utiliser aussi la peinture à l'ocre sur ces boiseries et l'encadrement métallique... Est-ce que ça vous semble correct ?
Écrit par : lyjazz | 09/10/2011
Répondre à ce commentairePar contre, un bois recouvert d'une peinture à la glucero n'est plus vraiment poreux. Là, ça me semble très difficile pour la peinture à l'ocre. Elle a quand même ses limites. :-)))
Écrit par : Thierry Baruch | 09/10/2011
Répondre à ce commentaireBon, alors pour les portes j'ai le choix : poncer et décaper, ou bien peindre à la laque (biofa ou autre). Merci encore !
Écrit par : lyjazz | 09/10/2011
Répondre à ce commentairenous avons utilisé la recette de TERRE ET COULEUR Pour peindre le "plancher" de notre futur maison en paille...
nous allons aussi l'utiliser pour la palissade bois et le bardage de notre garage.
nous verons ainsi la durabilité de cette peinture.
à suivre...
Écrit par : steph | 21/11/2011
Répondre à ce commentaireÉcrit par : Thierry Baruch | 24/11/2011
Répondre à ce commentaireAucun problème pour moi et l'application de ma peinture maison sur cabanon de jardin (bois raboté donc). 8L eau, 700g farine blé (j'essaierai bien seigle pour deuxième couche), 2kg pigment (bleu à la chaux), 200g sulfate de fer (moi démoussant, donc marron ocre...aucun problème à priori) 1L huile de lin Onyx première pression à froid, 10cl savon noir starwax concentré.
La texture et l'application m'ont paru bizarre et déconcertante au début, puis je m'y suis fait et finalement j'adore.
Écrit par : Simon Kensington | 07/09/2022
Aucun problème pour moi et l'application de ma peinture maison sur cabanon de jardin (bois raboté donc). 8L eau, 700g farine blé (j'essaierai bien seigle pour deuxième couche), 2kg pigment (bleu à la chaux), 200g sulfate de fer (moi démoussant, donc marron ocre...aucun problème à priori) 1L huile de lin Onyx première pression à froid, 10cl savon noir starwax concentré.
La texture et l'application m'ont paru bizarre et déconcertante au début, puis je m'y suis fait et finalement j'adore.
Écrit par : Simon Kensington | 07/09/2022
Peut elle être émulsionnée à l'huile?
Merci pour les précisions.Ocre jaune, rouge et terre verte ont elles les mêmes qualités de tenue? Lise
Écrit par : lise parramon | 07/12/2011
Répondre à ce commentaireEn attendant, voici la mienne :
A priori, je ne pense pas que la peinture à la caséine soit utilisable à l'extérieur car la protéine du lait devrait réagir à l'eau. Ceci étant pourquoi souhaitez-vous ajouter de la caséine à cette recette ? Pour les couleurs, c'est la réactions aux UV qui est différentes. Le rouge tiendra mieux dans le temps que le jaune.
Écrit par : Thierry Baruch | 07/12/2011
Répondre à ce commentaireÉcrit par : caseo | 07/12/2011
Répondre à ce commentaireje compte utiliser la recette donné en haut du blog, merci.
Écrit par : gseize | 21/12/2011
Répondre à ce commentaireÉcrit par : BONNAUD | 25/03/2012
Répondre à ce commentaireCompte tenu de la recette à l'ocre, vous n'avez donc aucun risque de modification de la couleur ... s'il s'agit bien d'ocre naturelle dont la couleur est donnée par de l'oxyde métallique (fer pour le jaune, rouge etnoir ainsi que les couleurs intermédiaires)
Écrit par : caseo | 25/03/2012
Concernant la couleur. Il suffit de faire un essai, une fois la peinture réalisée, non ?
Personnellement, je préfère "cuire" (il s'agit de faire chauffer pendant 15 minutes, je ne pense pas que l'on puisse parler de "cuisson" des ocres -> four à plus de 1000 degrés).
Pour finir, je n'ai pas noté de changement sur le forget comme sur les volets (peint il y a 2 ans maintenant).
Donc, en conservant toujours une part de doute, je ne partagerai pas cette opinion et donc ne modifierait pas la recette.
Cordialement,
Écrit par : Thierry Baruch | 25/03/2012
Répondre à ce commentaireEncore merci Caséo pour tes commentaires
Thierry
Écrit par : Thierry Baruch | 25/03/2012
Répondre à ce commentaireÉcrit par : Boonaud | 29/03/2012
Répondre à ce commentaireEst ce lié à l'ocre grise, ou y a t'il une erreur dans la préparation:
3,2 l d'eau pour 260g farine+ 1kg ocre + 100 g sulfate de fer + 400 ml huike de lin et 40 ml savon liquide.
Merci de votre attention.
Écrit par : Dan | 19/04/2012
Répondre à ce commentaireQuant à la couleur. Pour obtenir du gris, il "suffit" de mélanger les couleurs primaire en quantités égale. Si vous souhaitez un gris coloré, il faudra prévoir un peu plus de l'une des 3 couleurs primaires.
Écrit par : Thierry Baruch | 19/04/2012
Répondre à ce commentaireLa maison fait 4 étages et nous attendons l'échafaudage lors de la réfection de la toiture pour repeindre... Donc impensable de repasser une couche au bout de 2 à 5 ans !!
Pouvez-vous m'éclairer ?
Une dernière question, nous avons démonté quelques lambrequins et les ponçons pour ôter les restes de peinture existante. Mais de viens de lire que la peinture à l'ocre nécessitait une surface un peu rugueuse ?
Merci beaucoup pour vos renseignements.
Écrit par : Aurélie CUNY | 19/04/2012
Répondre à ce commentaireÉcrit par : Aurélie CUNY | 19/04/2012
Répondre à ce commentaireDans votre cas de figure, je passerai 3 couches pour être plus tranquille.
Quant à la durée exact dans le temps, je pense que personne ne pourra vous la donner. Cela dépend de l'orientation de votre façade. Si elle est plein sud, les rayons de notre cher soleil attaqueront la peinture qui résistera un certain nombre d'année. Si elle est plein Ouest, c'est dame Pluie qui agressera la peinture...
Pour finir, si c'est en toiture. Il s'agit d'une partie protétée, non. Un peu comme le forger que nous avons peint il y a 2 ans et qui n'a pas bougé.
Écrit par : Thierry Baruch | 20/04/2012
Répondre à ce commentaireMais je vais faire comme vous dites et passer 3 couches. Je vous donnerai des nouvelles pour les amateurs suivants...
Merci beaucoup pour vos réponses et bonne continuation.
Écrit par : Aurélie Cuny | 02/05/2012
Joyeuses peinture sur votre grande maison ;-)
Écrit par : Thierry Baruch | 20/04/2012
Répondre à ce commentaireBravo pour votre forum
Écrit par : Dan | 22/04/2012
Répondre à ce commentaireCependant, je ne veux pas être de mauvais augure mais si votre surface de référence n'a pas suffisamment d'accroche, je crains que le résultat ne dure pas dans le temps.
Désolé, mais dans ce cas, il faudrait enlever toute la peinture par décapage complet (bain d'acide). Il y a des boutique qui font cela pour pas très cher.
La solution intermédiaire, que je n'ai pas testée serait, peut-être d'ajouter de la résine dans la peinture (auquel cas, notre peinture ne serait plus perspirante) en ajoutant par exemple du sikalatex. Mais bon, cette solution est vraiment à envisager en dernier recours et en plus non garantie.
Écrit par : Thierry Baruch | 23/04/2012
Répondre à ce commentaireJe dois avouer que sur ce volet je n'ai pas eu le ,courage de tout redecaper, le temps me dira si j'ai eu tort...
Merci encore et continuer ce site est super
cordialement
Dan
Écrit par : Dan | 29/04/2012
Répondre à ce commentaireAu plaisir de lire vos prochains commentaires.
Bonne semaine,
Thierry Baruch
Écrit par : Baruch | 29/04/2012
Répondre à ce commentaireJe vais peindre mon bardage neuf en utilisant ce procédé. J'ai tous les composants, par contre j'ai un doute sur le sulfate ferreux que j'ai trouvé en mag. de jardinage.
Il 'agit bien de cristaux verdâtre (quoique clair : correspond environ à cette couleur : http://img.alibaba.com/photo/104737008/Ferrous_Sulphate_FeSo4_.jpg)
Et puis sur l'emballage je vois la formule FeSO4 7H2O : Je ne sais pas si ce 7H2O est gênant ou pas...
Merci d'avance pour votre aide !
Écrit par : roddy | 15/05/2012
Répondre à ce commentaireLe sulfate ferreux vendu en jardinerie n’est pas dans un emballage étanche. Il est donc probablement oxydé. Je pense qu’il est préférable de l’acheter chez un spécialiste, comme les établissements Dousselin qui sont très serviable.
Yves BENOIT
Écrit par : BENOIT | 16/05/2012
Répondre à ce commentaireMerci pour ton retour.
Dans le doute je vais peut être faire ça effectivement.
Sinon je profite de ta présence : J'ai lu avec intérêt ta procédure de pré-peindre les lames avant de les poser, je compte faire pareil.
Concernant le résultat plus globalement sur ton bardage, est tu toujours satisfait de cette peinture ocre maintenant que le temps a un peu passé ?
Écrit par : roddy | 18/05/2012
Répondre à ce commentaireJ aimerai savoir si je peux utiliser cette recette pour peindre un sol en ciment..
merci de vos conseils.
Cordialement
Claudine Quersin
Écrit par : claudine | 21/05/2012
Répondre à ce commentaireLa peinture tient bien sur le bardage, mais elle a moins d’un an.
Cordialement,
Écrit par : Yves BENOIT | 21/05/2012
Répondre à ce commentaireThierry
Écrit par : Thierry Baruch | 21/05/2012
Répondre à ce commentairePeinture réalisée ce soir, demain je peint mon poulailler ! J'ai réalisé la moitié de la recette pour voir ce que ça pouvait donner. La peinture est épaisse, j'y ai mis de l'huile de lin et du savon noir et un peu moins de fer qu'indiquer sur la recette.
L'ocre je l'ai trouvé sur le site magellan.
A bientôt ! et encore merci pour cette recette.
Écrit par : charlotte | 21/05/2012
Répondre à ce commentaire"peut être soit anhydre (libre de toute molécule d'eau), soit hydraté. C'est la forme hydratée, que l'on appelle aussi cristallisée, qui est la plus employée. En effet chaque molécule de sulfate de fer (II), en cristallisant, capture sept molécules d'eau : on parle de sulfate ferreux heptahydraté (FeSO4.7H2O)"
"Le sulfate ferreux se présente sous forme de petits cristaux verts à l'état hydraté, et d'une poudre blanchâtre à l'état anhydre"
"on préfère utiliser le cristal de sulfate ferreux, qui s'oxyde beaucoup moins rapidement que la solution"
Voila c'est donc tout à fait normal ce H2O en bout de formule, je rajoute que celui que j'ai trouvé en mag. de jardinage est dans un paquet plastifié étanche. (il est bien vert)....Si ca peut aider, a+
Écrit par : roddy | 22/05/2012
Répondre à ce commentaireÉcrit par : Chantal | 14/07/2012
Répondre à ce commentaireJe pense que la température très froide n’affecte pas la peinture car elle provient des pays nordiques. Par contre ce n’est pas sur qu’elle résiste à l’abrasion provenant de la circulation sur la terrasse. Il serait intéressant de peindre un panneau constitué de quelques planches afin de mettre en situation la peinture et de la comparer à la peinture traditionnelle au bout de 2 ans. Cela permettra de prendre une décision avant de repeindre la terrasse complètement.
Écrit par : BENOIT | 14/07/2012
Je suis en train de peindre mon bardage avec recette de terre et couleur, par contre je suis embêtée avec ma conservation de mes 180l. Je peint au fur et à mesure mes 300 m2 de bardage mais malgré un peu d'au salé ajouté et un film protecteur, elle "bulle" beaucoup et une mauvaise odeur commence à apparaitre. Comme si elle pourrissait déjà au bout de 4 jours. Avez vous déjà rencontré cela ? une suggestion ?
Écrit par : roddy | 19/07/2012
Répondre à ce commentaireDésolé ...
Écrit par : caseo | 19/07/2012
Répondre à ce commentaireIl y a une technique de conservation ?
Sinon, le fait qu'il y ait une réaction chimique n'a pas l'air de modifier l'accroche de la peinture...Est ce que je peux continuer sereinement ?
Écrit par : roddy | 19/07/2012
Répondre à ce commentaireDans votre cas, si l'odeur a commencé. Cela signifie qu'il y a déjà un "bon" début de fermentation. Personnellement, je ferai peu de peinture à la fois (5 kg par 5 kg). A moins que vous soyez un grand nombre de personne. Comme un chantier participatif, par exemple ;-)
Écrit par : Thierry Baruch | 19/07/2012
Répondre à ce commentaireBref...la question suivante qui est peut être pas évidente est : Est ce que cette fermentation remet en cause d'une manière importante les propriétés de la peinture ?
Écrit par : roddy | 19/07/2012
Répondre à ce commentaireÉcrit par : BENOIT | 20/07/2012
Répondre à ce commentaireÉcrit par : roddy | 20/07/2012
Répondre à ce commentaireÉcrit par : BENOIT | 22/07/2012
Répondre à ce commentaireÉcrit par : roddy | 22/07/2012
Répondre à ce commentaireEst ce que je peux repeindre ma vieille barque de bois?(en plus dans l'eau de mer elle se conservera plus longtemps!!°)...........etc etc ...Peut être qu'il faudrait tout simplement respecter la formule suédoise avec le rouge de falun (obligatoire).Sinon vous pouvez tjs vous former avec un professionnel qui vous expliquera tout cela en détail dans un site exeptionnel au milieu des ocres à Roussillon en Provence:www.okhra.com
allez consulter ce site et découvrir Ôkhra......une histoire de couleur
Écrit par : feraud | 28/07/2012
Répondre à ce commentairePar contre, faire de la peinture à l'ocre avec le rouge de Falun n'est pas vraiment obligatoire. Le rouge proposé justement par Ôkhra peut très bien faire l'affaire, non ? (ce rouge étant moins résistant que le rouge de Falun mais ne comprend pas de plomb...)
Quant aux questions qui peuvent sembler étrange... Cette peinture semble tellement magique que les questions "surréalistes" ne m'étonne plus.
Donc pour le vernis à ongle... :-)
Écrit par : Thierry Baruch | 28/07/2012
Répondre à ce commentaireJe me trouve face à un petit problème, j'ai peint un abris de jardin avec de la peinture de falun et maintenant je voudrai peindre les menuiseries dans une nuance plus claire de la même base de peinture. Que dois-je ajouter pour éclaircir la teinte? Quel produit(blanc d'espagne ou autre)?
Merci par avance
Écrit par : loïc GOUDE | 20/08/2012
Répondre à ce commentairePar contre, plus la couleur est clair moins elle sera résistante aux UV.
Écrit par : Thierry Baruch | 20/08/2012
Répondre à ce commentaireJe pense qu'un ajout de jaune aboutirai à une nuance que je ne recherche pas. Je préfèrerai ajouter du blanc, est-ce possible?
Sinon je ferai un essai.
Cette partie est exposée est/sud/est donc pas trop d'UV sauf le matin quand le soleil est bas.
Écrit par : loïc GOUDE | 21/08/2012
Répondre à ce commentaireSi vous souhaitez du blanc, il serait bien plus facile, plus simple, plus durable et plus joli de faire une peinture à l'huile de lin. Il suffit de mélanger un peu de pigment blanc avec de l'huile de lin, en écrasant soigneusement le pigment pour éviter les grumeaux. On rajoute l'huile petit à petit pour faire d'abord un pâte puis une peinture épaisse. On l'applique ensuite en couches les plus fines possibles (en tirant le plus possible sur le pinceau), sinon ça met trop de temps à sécher. Attendre ensuite au moins 24 à 48 heures, et refaire une couche, puis vraisemblablement une troisième.
Le résultat est 1000 fois plus joli que la peinture à l'ocre, et 1000 fois plus résistant à l'eau, mais aussi -- surtout -- aux frottements. Car d'expérience, je vous dirais que la peinture à l'ocre tient très mal sur les menuiseries, à cause des frottements répétés qui sont inévitables. J'ai une porte-fenêtre chez moi peinte avec cette peinture à l'ocre : à l'extérieur, elle s'est écaillée en même pas 6 mois, à l'intérieur, elle tient un peu mieux, mais elle part par endroits, et surtout, toutes les parties qu'on a tendance à toucher (notamment autour de la poignée) ont complètement perdu la peinture. Je sais que certains ont plus de succès avec cette peinture, et c'est sans doute en partie parce que le bois de notre porte-fenêtre est dense et lisse, mais bon, à partir du moment où c'est une menuiserie, il y a de bonnes chances que ce soit plutôt lisse justement, et donc que ça tienne nettement moins bien que sur un bardage brut. Avec les frottements en plus, laissez tomber, il faudra refaire la peinture tous les ans...
Alors oui, c'est sûr que la peinture à l'huile de lin est plus longue à sécher, mais à part ça, aucun inconvénient. C'est un peu long à faire, mais ça dure une bonne dizaine d'années, et ça coûte pas grand chose à fabriquer. Ca reste écologique, respirant et tout et tout, franchement, je ne vois pas ce qu'on lui reproche par rapport à cette foutue peinture à l'ocre qui ne tient pas... :) Elle est difficile à trouver toute faite dans le commerce, mais ça existe (ici par exemple : http://www.peintureauthentique.fr), par contre c'est drôlement cher.
Jonathan.
Écrit par : Jonathan Neve | 21/08/2012
Répondre à ce commentairePourrais-tu détailler la recette que tu as mise en oeuvre avec la peinture à base d'huile de lin ?
Proportion de pigment blanc / huile de lin ?
Quel pigment blanc utilises-tu ?
etc...
Merci d'avance,
Thierry
Écrit par : Thierry Baruch | 21/08/2012
Répondre à ce commentaireJe pense que je vais faire des tests car je cherche une nuance de teinte (pas du blanc).
A+
Loïc
Écrit par : loïc GOUDE | 22/08/2012
Répondre à ce commentairePar contre, j'avais fait ça à l'oeil : une fois la pate de pigment faite, on rajoute petit à petit de l'huile de lin jusqu'à ce que la texture soit suffisamment fluide pour s'étaler correctement. Impossible de se tromper puisqu'il n'y a que deux ingrédients. Je n'ai pas utilisé l'essence de térébenthine préconisée dans la recette, ça ne m'inspire pas confiance, ça va forcément rendre la peinture moins forte.
Pour ma part, j'avais utilisé un pigment ocre orangé, je ne cherchais pas à faire du blanc. Mais pour du blanc il suffit d'utiliser du blanc de titane, même principe. J'ai d'ailleurs acheté un pot de cette peinture blanche, et il me semble qu'ils utilisent du blanc de titane et du blanc de Meudon (la composition est indiquée sur le pot). Ils utilisent aussi un siccatif, mais très peu semble-t-il, puisqu'il faut bien 24 heures à la peinture pour sécher...
Jonathan.
Écrit par : Jonathan Neve | 22/08/2012
Répondre à ce commentaireMerci Jonathan pour toutes ces précisions.
Actuellement, je teste une lasure à la bière (uniquement pour l'intérieur) voir sur mon autre blog http://pise.hautetfort.com
Thierry
Écrit par : Thierry Baruch | 22/08/2012
Répondre à ce commentaireComme quoi, Falu Rödfärg eux-mêmes ne préconisent pas cette peinture pour un tel usage! Ca ne tient pas, c'est pas conçu pour. Historiquement, cette peinture n'a jamais servi à ça et n'est pas prévue pour : pourquoi s'acharner dessus comme si c'était la peinture miracle? C'est une peinture sympa et que j'aime bien tant qu'on s'en tient à son usage recommandé (bois brut non raboté exposé à relativement peu de frottements), mais qui ne marchera jamais en dehors de ces conditions.
Écrit par : Jonathan Neve | 22/08/2012
Répondre à ce commentaireAucun acharnement, aucune recette miracle et seulement du partage d'informations et d'expériences.
au plaisir de lire d'autres commentaires aussi précis.
Thierry
Écrit par : Thierry Baruch | 23/08/2012
Répondre à ce commentairePar rapport au sujet initial de la peinture ocre je suis d'accord sur le "bois brut exposé à relativement peu de frottements". Sur l'aspect non rabotté on peut nuancer suivant les cas je pense.Mon expérience sur mon bardage raboté est concluante. Par contre j'ai remarqué effectivement que le fait de les avoir au préalable trempé au sel de bore avant la peinture a facilité l'accroche peinture (micro rugosité provoqué par le traitement sel ?).
Écrit par : roddy | 23/08/2012
Répondre à ce commentaireSuper site et commentaires que je découvre ce soir!!! j'avais prévu de me lancer daans le peinture à l'ocre ce week pour peindre mes volets via la recette terre et couleurs. Vos réflexions et commentaires m'on éclairci sur certains points et je me lance donc avec moins d'appréhension. C'est super!
Je suis dans le réno de ma maison et c'est pas évident de trouver des groupes ou personnes pour dialoguer de matières naturelles écologiques et autres sans passer pour une illuminée ou voir dans l'extrême de l'écologie.
Mon désir premier, dans mes travaux de réno, est de laisser respirer ma maison... les murs intérieurs et extérieurs mais difficile de trouver de bons conseils pour quelqu'un de novice comme moi!!!
En tout les cas, j'ai mes réponses sur la peinture sur bois à l'ocre !!!
Continuez, bravo!
Écrit par : christelle | 07/09/2012
Répondre à ce commentaireJe me permets par ailleurs de vous informer que je propose également des visites-conseils de maisons d'une durée de 3 à 4h au cours de laquelle de nombreuses solutions "éconologiques" sont proposées avec éventuellement une mise en oeuvre sous la forme de chantier participatif encadré.
Vous trouverez plus de précisions dans cet article du blog :
http://www.formaterre.org/archive/2009/06/08/formaterre-la-formation-par-la-pratique.html
@u plaisir de vous lire
Écrit par : Thierry Baruch | 07/09/2012
Répondre à ce commentairemais je ne manquerai pas à poser mes questions et vous embêter de temps en temps...
Aujourd'hui, week peinture à l'ocre! j'ai déjà des curieux qui viennent (charpentier tradi et ébéniste...)
Merci et à bientôt !
Écrit par : christelle | 08/09/2012
Répondre à ce commentaireJ'ai une question, j'applique la peinture sur du bois brut, j'ai posé une 1ère couche diluée à 10%, je prévois une 2ème couche non diluée demain, Faut-il effectuer une 3ème couche? soit 1 couche d'aprêt et 2 couches de finition?
Écrit par : christelle | 09/09/2012
Répondre à ce commentaireÉcrit par : Thierry Baruch | 09/09/2012
Répondre à ce commentaireÉcrit par : christelle | 09/09/2012
Répondre à ce commentaireÉcrit par : Alecse | 05/10/2012
Répondre à ce commentaireÉcrit par : Thierry Baruch | 05/10/2012
Répondre à ce commentaireMerci
Écrit par : jpg | 06/10/2012
Répondre à ce commentaireIl est possible d'acheter chez Falurodfarg en Suède juste les pigments et constituer la peinture soi-même. C'est pas cher, mais je pense qu'on est obligé d'aller le chercher. Mais bon, c'est beau la Suède! ;)
Bon, ok, cette réponse risque d'être un peu inutile, mais tant pis : si vous voulez ces couleurs là, il n'y aura pas mieux que le "vrai" pigment.
Écrit par : Jonathan Neve | 06/10/2012
Répondre à ce commentaireJe vous tiens au courant de toutes manières les planches brutes de sciage de bardage finissent de sécher et je les installe au printemps.
Sinon je vais essayer avec des petits échantillons il y a un marchand de couleurs près de chez moi.
Merci pour tout ce vous faite.
JPG
Écrit par : jpg | 06/10/2012
Répondre à ce commentaireAu fait où en est l'huile dure de fabrication artisanale?
Écrit par : alecse | 06/10/2012
Répondre à ce commentairePour ce qui est de l'huile de lin cuite, je ne l'ai jamais fait, et ça marche très bien. Simplement, c'est long à sécher. Ce serait sans doute un peu plus rapide en la faisant cuire. Il paraît qu'on peut aussi la laisser quelques temps au soleil et que ça aide aussi. Je l'ai fait et ça a séché plutôt vite, mais difficile d'être sûr, puisque j'avais aussi mélangé ma peinture avec de la peinture à l'huile de lin que j'avais achetée (et qui contient un peu de siccatif).
Toujours est-il que l'huile de lin ordinaire convient très bien, d'après mon expérience. Le rendu et la durée de vie sont aussi largement meilleurs que la peinture à l'ocre.
Écrit par : Jonathan Neve | 06/10/2012
Répondre à ce commentaireJe vois que le peinture est d'actualité cette fin de semaine. Concernant la recette artisanale d'une huile dure, ça devrait arriver prochainement. JP Pélegrini (caséo pour les intimes) m'a beaucoup aidé sur ce sujet.
Je teste la recette actuelle en novembre maxi et vous tiens au courant.
Thierry
Écrit par : Thierry Baruch | 06/10/2012
Répondre à ce commentaireÉcrit par : caseo | 06/10/2012
Répondre à ce commentaireÉcrit par : alecse | 07/10/2012
Répondre à ce commentaireNormalement, la peinture à l'huile de lin colle très bien sur une ancienne peinture. Si elle s'écaille, il vaut mieux l'enlever, évidemment, sinon la nouvelle couche risque de partir avec, mais si l'ancienne couche tient bon, ça ne pose pas de problème. Je ne l'ai par contre jamais fait. Je dis ça selon les conseils donnés ici : http://www.peintureauthentique.fr/FR/index.php.
Pour le reste, je ne suis pas compétent pour répondre sur la peinture à l'ocre modifiée que tu suggères. Pourquoi pas, mais c'est de l'expérimental, sans garanties...
Écrit par : Jonathan Neve | 08/10/2012
Répondre à ce commentaireVu que la peinture à l'huile de lin s'accroche bien ne peut-on pas ajouter plus d'huile de lin dans la peinture à l'ocre pour favoriser l'accrochage notamment sur des lasures glycéro ?
J'ai lasuré une maison et 2 ans plus tard la lasure coté ouest (pluie) s’amincit mais est toujours présente. Du coté nord elle a gardé son aspect satiné.
Je cherche une solution pour la repeindre : ocre, lin, mélange des deux ?
Ou peut on passer une première couche à la peinture à l'huile de lin et finir à la peinture à l'ocre pour bois brut ?
Merci.
Écrit par : Domingos | 17/08/2013
Quelqu'un a t il une idée pour remplacer la farine par un autre émulsifiant plus efficace? M. caseo peut être une info?
Écrit par : alecse | 08/10/2012
Répondre à ce commentairephotos sur mon site
Écrit par : pinoteau | 05/01/2013
Répondre à ce commentairePar contre, je n'arrive pas à accéder à votre site.
Thierry Baruch
Écrit par : Thierry Baruch | 06/01/2013
Répondre à ce commentairewww.ambiancedeco.org
Écrit par : pinoteau | 03/06/2013
Écrit par : perier | 05/02/2013
Répondre à ce commentairejp
Écrit par : jpg | 05/02/2013
Répondre à ce commentaireÉcrit par : Thierry Baruch | 06/02/2013
Répondre à ce commentaireMais il doit bien rester des drogueries à l'ancienne au Maroc.
Enfin j'espère.
J'aimerai poser une question peut on trouver le pigments seul utilisés dans les rouges de Falun ou noir etc.
Ou comment obtenir une peinture à l'ocre noir?
Merci
jp
Écrit par : jpg | 06/02/2013
Répondre à ce commentairePour la peinture à l'ocre noir : il en existe. J'en avais acheté lors de ma visite dans le Roussillon. Personnellement, je n'ai pas encore utilisé ce pigment en peinture mais en savonnerie.
Écrit par : Thierry Baruch | 06/02/2013
Répondre à ce commentaireJe ne suis pas sur que les producteurs commercialisent les pigments seuls. La peinture oui mais payer une somme assez considérable pour 9o% d'eau et un peu de farine plus les pigments je trouve cela dommage.Par ailleurs le sulfate de fer intervient il dans la couleur obtenue ou est il là dans un rôle anti fongique?.
Merci. Si quelqu'un connait la réponse, je connais bien la peinture à l'ocre qui a été réalisée dans un village proche de chez moi ,Blesle mais je recherche le rouge vif du rouge suédois et je ne sais pas quel pigment utiliser mis à part le pigment d'origine. Je recherche aussi le noir de Falun, là je pense que c'est plus facile.
JP
Écrit par : jpg | 07/02/2013
Répondre à ce commentaireLe pigment du rouge de Falun est vendu en Suède ici : http://www.falurodfarg.com/eng/?page_id=34 (ils vendent la peinture toute prête en poudre, mais aussi le pigment seul, et ils donnent la recette de la peinture sur cette page).
Le seul problème, c'est qu'il faut faire un petit voyage nordique pour le récupérer, car ils ne livrent pas en dehors de France. Mais pour y avoir été, je dirais que Falun est un coin très sympa qui vaut le détour, alors pourquoi pas?! ;)
Jonathan.
Écrit par : Jonathan Neve | 07/02/2013
Répondre à ce commentaireCeci étant, de l'ocre venant du Bourgogne ou du Roussillon fait très bien l'affaire. De plus le colorado provençale est également un coin extraordinaire.
Donc une possibilité nordique et une autre un peu moins épique ;-)
Écrit par : Thierry Baruch | 07/02/2013
Répondre à ce commentaireÉcrit par : alecse | 07/02/2013
Répondre à ce commentaireÉcrit par : caseo | 07/02/2013
Répondre à ce commentaire- plus d'énergie grise à la fabrication
- plus d'énergie pour le transport
- plus coûteux.
Écrit par : Thierry Baruch | 08/02/2013
Répondre à ce commentaire- Il n'y a quasiment plus d'extraction d'ocre en France (un seul site !) et la majorité de ce qui est commercialisé provient de l'étranger ... voir de très loin !
- L'extraction et la purification de l'ocre est couteuse en énergie et polluante. Il faut l'extraire avec des engins de chantier, la purifier à l'eau ... beaucoup d'eau ... et la sécher au gaz.
- L'ocre ne contient que 20 à 40% d'oxyde de fer qui est la partie teintante et pour une peinture, pour un taux donné de saturation de la couleur elle revient donc 2,5 à 5 fois plus cher que l'oxyde pur.
Idéalement je préfère l'oxyde de fer naturel pour lequel il existe encore un moulin en France et à défaut un oxyde de synthèse bien fabriqué avec des métaux de récupération dans des usines non polluantes. Ce doit être le seul cas où, pour des raisons économiques ET écologiques je préfère un produit de synthèse à un produit naturel !
Au passage la fabrication de l'oxyde de fer de synthèse se fait en faisant rouiller artificiellement des métaux de récupération dans un bain légèrement acide. Dans les usines européennes, le process se fait en boucle avec récupération de l'eau et de l'acide et est donc non polluant.
Écrit par : caseo | 08/02/2013
Répondre à ce commentaire@u plaisir de lire
Thierry
Écrit par : Thierry Baruch | 08/02/2013
Répondre à ce commentaireje pense que le moulin dont caséo parle est le moulin à couleurs à Ecordal (Ardennes). Ils produisent également de l'ocre de Puisaye (terre de Bourgogne). Ils vendent aussi aux particuliers à partir d'1 kg.
A+
Écrit par : alecse | 10/02/2013
Répondre à ce commentaireA propos d'adresse , moi je suis passé par les ocres de france(cf google) et j'en ai été très content.Pour info pour mes 80 kgs pour mon bardage il étaient 2x moins chère -pour le même ocre- que mon grossiste locale.Par contre effectivement l'origine de l'ocre n'est pas forcément mis en avant: à demander...
Écrit par : roddy | 11/02/2013
Répondre à ce commentaireJe replace ton commentaire ici car, mystère de l'informatique, il s'est mélangé avec des commentaires datés de 2011 :
"Bonjour à tous,
J'ai essayé de tout lire mais je n'ai pas trouvé de réponse à mes questions. Je tiens vraiment à remercier l'ensemble des participants pour cet échange d'expérience et Formaterre en particulier pour son blog passionnant.
Nous voulons peindre des volets neufs en Nord Blanc avec de la peinture à l'ocre. La couleur choisie était de la terre verte de Brentonico avec de l'ardoise pour approcher au plus et de manière naturelle le pastel (nous habitons vers Toulouse).
Le problème que nous rencontrons est avec le sulfate de fer. Je n'ai pas utilisé de sulfate bien pur mais un peu marron avec des grumeaux. Ces derniers ne me dérangent pas. Le problème c'est la rouille. En séchant, ce sulfate apporte une couleur orangée qui donne à ma couleur un aspect "caca d'oie". Je souhaite donc remplacer COMPLÉTEMENT le sulfate de fer. J'ai regardé dans le Monum sur la peinture, dans le dico du peintre chez Belin, je ne trouve pas si je peux mettre du sulfate de cuivre (antifongique aussi) et dans quelle quantité. Il a tendance a viré au bleu-vert se qui est arrangeant pour ma peinture. Mais il ne doit pas être en milieu trop acide Il faut être plus calé en chimie que je ne le suis ! Avez vous une réponse ? un retour d'expérience ?
Merci et bonne journée sans vent d'autan".
Malheureusement, je n'ai pas de réponse à te donner. Ce qui est sûr c'est l'oxyde de cuivre va virer au vert (on le voit sur certain tuyaux de cuivre). Personnellement, je ferrai un essai avec la même quantité que le sulfate de fer. Si tu fais cette expérience, merci de nous tenir au courant.
Thierry Baruch
Écrit par : Thierry Baruch | 06/03/2013
Répondre à ce commentaireJe peux mettre sur le blog une photo de mon bardage après 2 hivers ( http://www.formaterre.org/archive/2011/09/20/peinture-a-l-ocre-sur-du-bardage.html ). Le pignon exposé plein ouest se comporte très bien
Yves.
Écrit par : Yves BENOIT | 24/03/2013
Répondre à ce commentaireBenoit : Ton url ci dessus ne fonctionne pas -erreur 404- (du moins à cet instant T)
Écrit par : roddy | 24/03/2013
Répondre à ce commentaireLà, ça devrait fonctionner.
Thierry
Écrit par : Thierry Baruch | 24/03/2013
Répondre à ce commentaireOu connaitrait une peinture écologique noire pour cet usage?
Merci
Jean-Pierre
Écrit par : jpg | 25/03/2013
Répondre à ce commentaireJ'ai récemment refais mes volets avec la peinture à l'ocre.
J'ai acheté du rouge pozzuoli chez la Société des Ocres de France et je n'ai pas été décu du résultat !
Pour répondre à Sophie, on m'a informé que le pigment ardoise avait beaucoup de mal à colorer avec la peinture à l'ocre sur certains bois, il vaudrait donc mieux faire des éssaies avant de peindre tes volets !
Écrit par : Patricia | 25/03/2013
Répondre à ce commentaireJe confirme le gris ardoise n'est pas très opaque, il tire même sur une couleur "mastic" utilisé avec a peinture à l'ocre.
D'ailleurs avec la chaux il ne colore pas très fort non plus, cela doit venir de la nature du pigment.
Écrit par : ambiance déco | 31/03/2013
Je ne suis pas doué, dites moi comment mettre une photo de mon pignon plein ouest. Concernant la couleur noir, le bois travaillera plus à cause de la chaleur. L’essence sélectionnée devrait être stable (résineux)
Yves
Écrit par : Yves BENOIT | 30/03/2013
Répondre à ce commentaireTu as un compte en tant que rédacteur. Je t'invite donc à rajouter une photo dans ton super article ou bien d'écrire un nouvel article comprenant cette photo.
Est-ce que cela te convient ?
Thierry
Écrit par : Thierry Baruch | 31/03/2013
Répondre à ce commentaireJ'aurais voulu savoir si sur du plâtre est que ce prend bien ? C'est pour faire en intérieur.
L'âne
Écrit par : L'âne bonnet | 12/04/2013
Répondre à ce commentaireUn vrai plaisir d'aller aux toilettes ;-)
Thierry
Écrit par : Thierry Baruch | 12/04/2013
Répondre à ce commentaireInfo intéressante. Par contre est ce que quand tu frotte un peu, tu as un peu de couleur sur les mains ?
J'ai un peu cet effet la sur mon bardage. C'est assez léger et pas embêtant en extérieur. A l'intérieur avec les enfants ca peut être un frein (ou pas, mais intéressant à savoir dans tous les cas)
Écrit par : roddy | 12/04/2013
Répondre à ce commentaireOu peut acheter du pigment rouge de falun bon marché en France??
Merci DF
Écrit par : Delgado | 06/05/2013
Répondre à ce commentaireÉcrit par : Thierry Baruch | 06/05/2013
Répondre à ce commentaireMerci
Écrit par : Delgado Francis | 07/05/2013
Écrit par : roddy | 07/05/2013
Répondre à ce commentaireÉcrit par : Thierry Baruch | 07/05/2013
Répondre à ce commentaireJe viens de réaliser une peinture à l'ocre sur des ruches (j'ai trouvé la recette sur "les cahiers de Terres et Couleurs") et bien que j'ai scrupuleusement respecté la recette, mis le bois à nu et respecté le temps de séchage entres 2 couches ( 24h), la deuxième couche de peinture c'est écaillée complètement par endroits. D'où vient mon erreur ?
D'autre part, combien de temps se conserve la peinture ?
Merci
Écrit par : Jérome | 03/06/2013
Répondre à ce commentaireAMBIANCE DECO : www.ambiancedeco.org
Écrit par : pinoteau | 03/06/2013
Nous avons peint nos volets en vert et avons transformer la recette en remplaçant le fer par du cuivre. La problématique rencontrée a été les écailles : comme le dit Jérome, notre peinture s'est écaillée par zone. Pas partout mais assez pour embêter. La peinture était super touillée. Pas chaude justement pour moins créer ce problème. Pour ceux qui veulent faire l'expérience : attention qu'en on met le sulfate de cuivre le mélange se met à mousser et à déborder : il faut donc un très grand récipient pour une petite quantité. On a pas la solution à notre (et votre) problème.
Bonne journée enfin avec le soleil !
Écrit par : Sophie | 04/06/2013
C'est assez surprenant qu'elle s'écaille, cela ne m'est jamais arrivé d'autant plus que cette peinture comme toutes les peintures naturelles est souple contrairement aux chimiques qui elles s'écaillent car elles font un film dur et cassant.
En résume, faites vraiment les 2 à quelques heures d'écart.
www.ambiancedeco.org
Quand je suis obligée de faire la 2e plusieurs jours après, je la réchauffe un peu.
Écrit par : pinoteau | 03/06/2013
Répondre à ce commentaireÉcrit par : caseo | 04/06/2013
Répondre à ce commentaireConcernant l'utilisation des HE, personnellement, je préfère les utiliser en savonnerie...
Pour les écailles, c'est étonnant. Est-ce que la peinture avait été bien mélangée avant l'utilisation ?
Le fait de la réchauffer est une bonne idée mais il faudrait le faire à feu doux afin d'éviter les grumeaux qui pourraient se constituer. Mais bon, si on utilise environ la bonne quantité de peinture, il ne sera pas nécessaire de réchauffer la peinture.
@u plaisir de vous lire et d'échanger sur cette peinture qui n'a pas fini de faire couler de l'encre. A titre informatif, ce commentaire est le 213ème !!!
Écrit par : Thierry Baruch | 04/06/2013
Répondre à ce commentaireAllez un petit 214ème alors !
Je suis étonné du peu de temps de conservation mentionné.
J'avoue avoir eue quelques phénomènes étranges au début au bout de quelques jours (bulle, odeur), mais rapidement stabilisé (effet du sel ?)
Depuis je réutilise mon stock depuis 1 an sans que celle ci semble avoir perdu de ses caractéristiques.
Ceci étant dis il est vraie que nos peintures écolo ont un coté artisanale et peut être que la prochaine fois avec d'autres conditions légèrement différentes....
Écrit par : roddy | 04/06/2013
Répondre à ce commentaireMerci pour votre réponse, il me reste 2 ruches à peindre, je ferais les 2 couches dans la journée.
Par contre une autre petite remarque, le sulfate de fer ( acheté en sac de 5kg en jardinerie) à changé complètement la couleur original, passé d'un bleu ciel à un bleu/vert.
J'ai lu que ce dernier pouvait affecter la couleur, je suis surpris qu' il y est peu de commentaires à ce sujet.
Quelqu'un à déjà essayé le sulfate de fer liquide vendu en jardinerie?
Aura t'on le même constat avec ce dernier ?
Jérôme.
Écrit par : jérome | 04/06/2013
Répondre à ce commentairePour avoir fait le test avec le sulfate liquide pour une petite quantité; aucun souci. Par contre, ai voulu faire les choses en grand pour un bardage de 130m², utilisation de sulfate en cristaux; même résultat même les bouillonnements!
Une chose me chagrine, c'est cette couleur verte qui ressort malgré tout.
Bonne peinture à tous.
**Nath**
Écrit par : SAUVAGE | 24/08/2013
Pour avoir fait le test avec le sulfate liquide pour une petite quantité; aucun souci. Par contre, ai voulu faire les choses en grand pour un bardage de 130m², utilisation de sulfate en cristaux; même résultat même les bouillonnements!
Une chose me chagrine, c'est cette couleur verte qui ressort malgré tout.
Bonne peinture à tous.
**Nath**
Écrit par : SAUVAGE | 24/08/2013
Par contre, à l'état liquide, je ne sais pas. Encore une histoire de concentration... :-)
Écrit par : Thierry Baruch | 05/06/2013
Répondre à ce commentaireEtant jaune vert il est normal qu'avec un bleu clair celui ci vire au vert, en s'oxydant le fer contenu devient un oxyde de fer ce pourquoi il n'est pas recommandé sur des terrasses en tant qu'anti moisissure car il devient couleur rouille.
Avec des pigments rouges ou gris,vert sombre la modification de teinte est moins marquée mais sera modifiée et évoluera dans le temps sous l'effet de l'oxydation.
jp
Écrit par : jpg | 05/06/2013
Répondre à ce commentairePar contre pas de soucis avec de l'ocre jaune, la sienne naturelle ainsi que les couleurs foncées.
Écrit par : pinoteau | 05/06/2013
Répondre à ce commentaireJ'ai bien compris que cette peinture au blé et à l'ocre s'utilise idéalement sur du bois brut de sciage...
Pourtant, je souhaite décaper mes volets (en sapin, et à l'origine lazurés) puis faire un ponçage (papier silex grain N°4 donc assez grossier) avant mise en peinture, histoire que l'état de surface ne soit justement pas trop brut, sans être trop poli non plus !
Je me disais : si je fais une première couche avec cette peinture diluée à l'eau, l'accroche sur le bois devrait quand même se faire correctement, non ? Et si oui, à votre avis, il faut diluer avec quel pourcentage d'eau ?
Merci @+
Écrit par : Christine | 06/06/2013
Répondre à ce commentaireSinon il y a plein d'autres sites (maisons paysannes, esprit cabane etc) qui affirment que cette peinture au blé peut s'appliquer indifféremment sur bois neuf ou ancien, brut ou PONCE. Alors je ne sais pas trop quoi penser !
Merci !
Écrit par : Christine | 06/06/2013
Répondre à ce commentaireJe ne peux que t'apporter ma propre petite expérience perso. Je l'ai appliqué sur du bardage neuf douglas qui a été au préalable trempé au sel de bore. Pas de souci particulier, ca tient bien.
Écrit par : roddy | 07/06/2013
Répondre à ce commentairewww.ambiancedeco.org
Écrit par : pinoteau | 07/06/2013
Écrit par : Christine | 07/06/2013
Répondre à ce commentaireÉcrit par : roddy | 07/06/2013
Répondre à ce commentaireBon allez, je vous laisse, il m'en reste encore une paire ;-)
Écrit par : Thierry Baruch | 07/06/2013
Répondre à ce commentairesulfate acheté en jardinerie:bleu-vert mais mélangé à du sable,je l'ai dilué dans de l'eau pour me débarrasser du sable mais du coup poids approximatif;ensuite acheté chez okhra.
note:pour ceux qui veulent du noir,il existe le très beau noir de Rome et d'autres noirs naturels,à chercher chez les fournisseurs(chez okhra,gamme très étendue mais chère,voiraussi "ocres chauvin","la compagnie des ocres","le comptoir saint-jacques"et les liens de "
la société des ocres de france" entre autres.
le jour se lève ,au travail avant la chaleur!
Écrit par : félicie | 21/07/2013
Répondre à ce commentaireCeci étant, comme vous l'avez dit, je pense qu'il est toutefois préférable d'y repasser une couche avant l'hiver.
Bonne peinture,
Écrit par : Thierry Baruch | 21/07/2013
Répondre à ce commentaireJ'ai peint une cabane en pin neuf, je suis très contente.
www.ambiancedeco.org
Écrit par : pinoteau | 21/07/2013
Répondre à ce commentaireA propos de l'huile de lin ,on peut la faire cuire trois heures à 120°c avec un oignon qu'on jette ensuite(les invités n'apprécient pas au déjeuner!).Pourquoi l'oignon?c'est une recette ancienne et j'aimerais bien savoir.l'ajout de litharge la rend encore plus belle et siccative mais c'est extrèmement toxique et réservé à la peinture artistique.
attention aux mouches en été ,elles adorentl'odeur...
l'huile de lin que l'on trouve est souvent un produit douteux très différent de l'huile traditionnelle par son mode d'extraction.avant d'en acheter,je la sent;on peut parfois se demander ce qu'il y a dans les bouteilles!
l'huile de noix est préferable mais assez chère.
pour la fabrication de la peinture à l'ocre ,j'ai l'impression que l'huile crue convient aussi.Quand on peut se simplifier la vie...
pour les murs,sur enduit terre-sable,j'essaie une peinture à l'argile dont la recette est très proche de celle de le peinture à l'ocre.je suis intéressée par toute recette de ce type,j'expérimente avant de peindre d'ici 2-3mois;je suis très embarrassée par quelques cloisons en placo.pour la s.de bains,peut-on peindre directement avec une peinture à l'huile ou est-il nécessaire de mettre une sous-couche et laquelle?je voudrais tout faire moi-meme et éviter les acryliques.
Écrit par : félicie | 24/07/2013
Répondre à ce commentairePar contre elle présente une odeur assez particulière qui persiste quelques jours.
Cordialement.
JP
Écrit par : jpg | 24/07/2013
Répondre à ce commentaireDésolé, je voulais répondre à JP.
Merci d'avance pour ton retour d'expérience concernant l'huile de soja.
Thierry Baruch
Écrit par : Thierry Baruch | 24/07/2013
En effet, il y a huile de lin et huile de lin. En général, plus elle est claire plus le film de linoyxyne sera solide. En fait, il faut réussir à enlever le mucelage d'où les différentes techniques. Je ne connaissais pas celle de l'oignon (j'aimerais bien, d'ailleurs, avoir une explication chimique à ce sujet).
Concernant un enduit-terre sable. Je préfère partir sur des laits de chaux (chaulage, badigeon, eau forte ou patine). En effet, cette solution me semble à la fois plus éconologique et plus cohérente concernant la "relation" entre les matériaux (minéral avec minéral plutôt que minérale avec minéral/végétal).
Concernant les placo, j'ai essayé la peinture à l'ocre sur carreaux de plâtre et Fermacell : super tenu. Aucun farinage. A priori, je ne vois pas pourquoi cela ne fonctionnerait pas sur du placo.
Bon courage et merci pour ton commentaire.
Thierry Baruch
Écrit par : Thierry Baruch | 24/07/2013
Répondre à ce commentaireL'oignon servait d'indicateur pour la température de l'huile (on trempait aussi une plume) et aurait un léger, très léger pouvoir siccatif par les sulfures dégagés pendant la cuisson.
Écrit par : caseo | 24/07/2013
Répondre à ce commentaireMerci JP et au plaisir de te revoir.
Écrit par : Thierry Baruch | 24/07/2013
Répondre à ce commentairej'aimerais savoir si cette peinture est "lavable" par exemple pour l'appliquer à des endroits sensibles aux traces de doigts? Sinon, pour renforcer le film de peinture est ce qu'il est possible de remplacer tout ou partie de la farine par de la cire d'abeille?
Écrit par : Alexandre | 25/07/2013
Répondre à ce commentaireNon, je ne pense pas que la cire puisse remplacer la farine. L'amidon, lorsqu'il est chauffé vers 60-70° se transforme en micelles. Un peu comme la lécithine lorsque l'on fabrique une mayonnaise. C'est à dire que ces micelles jouent un rôle tensio-actif. Leur tête est hydrophile et leur longue queue est hydrophobe. La liaison entre l'eau et un corps gras est donc assuré.
Par contre, si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser de la cire liquide sur la peinture. (en étant sûr que la couleur vous plaise sur le long terme...) et bien sûr pour un usage intérieur.
Écrit par : Thierry Baruch | 25/07/2013
Répondre à ce commentaireil me semble que la cire saponifiée est soluble dans l'eau et que la cire d'abeille est un émulsifiant, qui plus est très solide. J'ai en mémoire une préparation à base de cire Auro hyper solide (pas réussi à la rayer avec une clé en appuyant très fort) mais en phase solvant ce que je veux éviter. Personne n'a déjà essayé? Et pourquoi pas en extérieur?
Écrit par : Alexandre | 26/07/2013
Répondre à ce commentaireQqun a déja tenté la recette "traditionnelle" (pas à la cire ;-) avec un pistolet ?
J'ai fait mon bardage (première couche) par trempage dilué il y a déja 1 ans, ca avait bien marché, je me dis que ca peut le faire au pistolet mais j'aimerais bien des vrais retours de vrais gens :-)
Écrit par : roddy | 26/07/2013
Répondre à ce commentaireConcernant la cire saponifié, je ne peux rien affirmer mais il est sûr que la cire augmente la dureté d'un savon et rend plus solide une huile lors de sa fabrication. Si tu essayes, j'aimerais bien avoir ton retour d'expérience.
@+
Écrit par : Thierry Baruch | 26/07/2013
Répondre à ce commentaireJe souhaiterais repeindre un portail bois avec cette peinture . Faut - il le décaper entièrement ou juste un coup de papier de verre suffit ??
Merci beaucoup
Écrit par : marigot | 10/08/2013
Répondre à ce commentaireIl est possible également de rajouter des résines naturelles comme du damar.
Dans ce cas, faites des essais sur une petite partie.
Ceci étant, le problème avec la glycéro est qu'elle est souvent filmogène et donc absolument pas poreuse. Le fait d'ajouter de l'huile ne résoudra pas le problème. De plus, si la peinture est trop grasse, il pourrait, peut-être y avoir du faïençage (micro-fissure) comme c'est le cas pour un enduit.
Bref, mettre du maigre (peinture à l'ocre) sur du gras... pas simple.
Écrit par : Thierry Baruch | 17/08/2013
Répondre à ce commentaireEn respectant scrupuleusement la recette donnée sur"le comptoir St-Jacques", mon mari à repeint notre portail il y a 2 semaines.
Dés les premiers jours, nous nous sommes aperçus, qu'elle "marquait" énormément, traces de doigts, micro-chocs des cles, etc.
Le problème perdure et s'accentu à notre grand désarroi!
Nous avions dans l'optique de poursuivre en faisant les volets, porte d'entrée...
J'aimerai savoir si d'autre on rencontré ce même problème ou bien si nous avons pêché quelque part?
Cordialement, Séverine G.
Écrit par : séverine | 20/08/2013
Répondre à ce commentaireIl y a de fortes chance que votre support ne convienne pas pour la peinture à l'ocre. Je pense principalement à un revêtement de type peinture glycero.
Si c'est le cas, la peinture ne tiendra pas.
Le support doit absolument être poreux, ce qui n'est pas le cas pour la plupart des peinture glycero qui sont filmogènes.
Écrit par : Thierry Baruch | 20/08/2013
Répondre à ce commentaireNéanmoins il n'y avait pas de glycero dessus.Les traces sont des traces de doigts et des marques ou trainées blanches dès qu'on veux les essuyer.
dommage
Écrit par : séverine | 21/08/2013
trainée blanche ? bizar ? vous avez des photos pour qu'on cerne bien le problème de visu ?
Écrit par : roddy | 21/08/2013
Répondre à ce commentaireJe souhaite peindre des volets avec une peinture "éconologique" bleu. Est-il possible de faire une peinture à la farine (type peinture à l'ocre) avec un pigment "bleu outremer" avec ou sans sulfate de fer (j'ai lu sur d'autre forum d'éventuels soucis de compatibilité)? Sinon faire une simple peinture à l'huile de lin?
Merci d'avance
Écrit par : Marcus | 25/08/2013
Répondre à ce commentairehttp://www.ambiancedeco.org/2013/07/t%C3%A9moignage-sur-la-peinture-%C3%A0-locre.html
Écrit par : pinoteau | 25/08/2013
Répondre à ce commentairePour le bleu outremer ou autres oxydes, j'ai lu qu'il faut remplacer une partie du pigment par de la poudre de marbre. Je pense que la craie ou blanc de Meudon soit aussi adapté. Ils ajoutent aussi un peu de blanc de titane pour mieux couvrir.
Le lien et la recette modifiée:
http://www.comptoirsaintjacques.fr/content/23-Peinture_au_ble_bleu_Outremer.
Écrit par : alecse | 25/08/2013
Répondre à ce commentaireJe vais faire mon essai de peinture au blé améliorée aujourd'hui. Je vais ajouter une partie du pigment par du blanc de Meudon, ajouter un peu de bentonite, mettre plus d'huile de lin car la quantité me semble faible par rapport aux autres peintures à l'huile, remplacer une partie de l'huile par de l huile de lin cuite (la moitié), et enfin ajouter de la résine de dammar et un peu de colophane.
Pour l'émulsifiant, comme j'ai lu en début des posts de Caséo que la farine est un émulsifiant faible, j'en ai trouvé d'autres mais pas à la vente au détail. Je me suis inspiré de la composition des peintures Auro dans lesquelles ils mettent de la lecithine. Donc pour aujourd'hui, ce sera farine de blé, et si je n'arrive pas à émulsionner la quantité d'huile suplémentaire, j'ajouterai de l'oeuf. L'oeuf a l'air intéressant en remplacement de la farine. Un futur essai donc.
A bientôt.
Écrit par : alecse | 25/08/2013
Répondre à ce commentaireLe blanc de titane est un pigment blanc ! Il sert par exemple a obtenir du rose avec du rouge ou un bleu plus clair avec l'outremer.
Écrit par : caseo | 25/08/2013
Répondre à ce commentaireAlors que faire pour une peinture extérieur bleu?
Écrit par : Marcus | 25/08/2013
Répondre à ce commentaireÉcrit par : alecse | 25/08/2013
Répondre à ce commentaireÉcrit par : caseo | 25/08/2013
Répondre à ce commentaireÉcrit par : alecse | 25/08/2013
Répondre à ce commentaireÉcrit par : caseo | 25/08/2013
Répondre à ce commentaireQuand tu dis qu'on utilise "une cire, une silice pyrogénée ou un silicate de calcium ou d'aluminium", c'est un plus de la recette ou à la place d'un des ingrédient, et en quelle quantité?
Dans ce cas dois utiliser la recette de peinture à la farine ou peinture à l'huile de lin?
Écrit par : Marcus | 25/08/2013
Répondre à ce commentaireVous devriez pouvoir vous passer d'épaississant pout une peinture en émulsion type peinture à l'ocre en réalisant une pâte préalable et en ajoutant un peu de cire (2 à 5% par rapport à l'huile) dans la peinture à l'huile de lin.
Écrit par : caseo | 25/08/2013
Répondre à ce commentaireÉcrit par : Marcus | 25/08/2013
Répondre à ce commentaireÉcrit par : alecse | 25/08/2013
Répondre à ce commentaireÉcrit par : caseo | 25/08/2013
Répondre à ce commentairePlus qu'à tester ...
Écrit par : marigot | 25/08/2013
Répondre à ce commentaireÉcrit par : Marcus | 25/08/2013
Répondre à ce commentaireÉcrit par : caseo | 25/08/2013
Répondre à ce commentaireJ'ai 130m² de bardage en pin qui a été vernis voilà une quinzaine d'années. J'ai cuit la peinture avec des pigments noir d'Espagne + blanc de titane. Avec le sulfate de fer, j'ai une tendance verdâtre qui ressort ce qui donne à l'application une couleur "mastic". J'ai refait cuire de la peinture avec du noir d'Espagne + bleu cobalt en y apportant un pigment rouge que j'ai mixé à la 1e teinte. 1er test sur un pan vierge: extra, c'est la bonne couleur, par contre, elle n'accroche pas du tout sur le 1er pan que j'ai fait et dont le résultat était "mastic". J'ai donc poncé, pensant que l'accroche serait meilleure mais non, ma 2e passe frise et de plus belle.
Après réflexion, je prépare mes pans vierges et appliquerai le bon ton dès la 1e passe et ferai la 2e dans la journée mais que me conseillez-vous pour récupérer le pan avec cette 1e passe "mastic"? Re-poncer à blanc? Passer au karcher et après séchage faire les 2 passes avec le bon ton? Je suis un peu larguée là....
de plus et mise à part, j'ai fait quelques tests préalables en toute petite quantité pour avoir un litre de peinture, je n'ai rencontré aucun souci avec du sulfate liquide; la même réaction qu'avec du sulfate en cristaux.
Mais ce sulfate... modifie-t-il la couleur désirée?
Au plaisir d'avoir réponse.
**Nath**
Écrit par : SAUVAGE | 25/08/2013
Répondre à ce commentaireJe me suis aussi aperçue qu'en la réchauffant légèrement elle ne perlait pas, de même sur les côtés orientés sud et ouest, c'est donc une histoire de température, l'huile de lin doit être moins pénétrante sur un bois froid.
Donc sur votre côté raté, ponçez un minimum et appliquez votre peinture réchauffée et dites-moi si cela a marché, c'est toujours intéressant de profiter de l'expérience des autres !
Écrit par : pinoteau | 27/08/2013
Est-ce que vais avoir les mêmes problèmatiques de sensibilité aux acides, si j'utilise de l'oxyde bleu ou du bleu de prusse (ferrocyanure ferrique)?
Quel est le pb du sulfate de fer avec le bleu outremer, existe-t-il aussi avec les autres bleu cités ci-dessus?
A quoi sert exactement le sulfate de fer dans la peinture à la farine?
Merci d'avance pour vos réponses.
Écrit par : Marcus | 25/08/2013
Répondre à ce commentairePersonne pour répondre à ma question du 25/08?
Merci de vos suggestions...
**Nath**
Écrit par : SAUVAGE | 27/08/2013
Répondre à ce commentaireEn attendant une réponse, j'ai fait un pan coté sud et pas seulement fini que j'ai refait une 2e passe : résultat impeccable!
Du coup, j'ai passé le nettoyeur haute pression sur mon 1er pan qui effectivement est exposé N.O, j'ai aussi redonné un bouillon à la peinture. J'attends que le bois soit bien sec pour refaire ce pan.
Merci de votre réponse. Terre de couleur m'a aussi dit que ça pouvait venir du blanc de titane qui était majoritaire dans la composition et au vu du résultat, j'ai forcé sur la terre noire.
Au plaisir.
**Nath**
Écrit par : SAUVAGE | 30/08/2013
Répondre à ce commentaireJ'ai utilisé la recette ci-dessous pour peindre de vielles fenêtres et portes en chêne.
Pour 5 kg:
- 3.2 L d'eau
- 260g de farine de blé
- 1 kg d'ocre (sienne brulée)
- 100g de sulfate de fer (acheté en jardinerie)
- 0.4 L d'huile de lin
- 4 cl de savon liquide
Les bois ont été préalablement mise à nues par ponçage. Ensuite, le bois ayant été en souffrance, j'ai passé une couche d'huile de lin avant de passer la peinture suédoise. J'ai attendu plusieurs jours entre l'application de l'huile et de la peinture, afin que l'huile soit bien absorbée par le bois. J'ai ensuite appliqué la peinture en 2 couches à 24h d'intervalle. J'ai 2 problèmes:
- par endroit, la peinture s'écaille. Je ne suis pas certain que c'est en rapport avec l'huile, car elle peut très bien tenir là ou l'huile a été la moins bue par le bois et vice-versa
- lorsqu'il pleut et que la peinture est mouillée, elle ramollie et laisse une trace sur le doigat au toucher. Est-ce normal?
Écrit par : Soib | 15/09/2013
Répondre à ce commentaireÉcrit par : pinoteau | 15/09/2013
1) Vous avez mis du maigre (peinture ayant comme diluant principale : l'eau) sur gras(huile de lin).
2) Maigre sur gras : pas de cohérence possible (il n'y a que les 40 cl d'huile pour assurer la cohérence entre les 2 couches...)
Si vous avez commencé avec du gras, vous ne pouvez continuer qu'avec du gras. la peinture à l'ocre a peut de chance de tenir et devrait s'écailler ou partir avec le temps.
Désolé, mais je ne vois qu'une seule solution. Enlever la peinture à l'ocre puis :
a) peindre avec une peinture à l'huile
b) passer une huile dure résistant aux UV.
c) Autre corps gras filmogène et perspirant à étaler.
Écrit par : Thierry Baruch | 15/09/2013
Répondre à ce commentaireCependant, les bois étaient suffisament abimés pour boire totalement l'huile, sans qu'aucun film d'huile ne se forme. Sans film déposé en surface
1) la peinture à l'ocre n'est pas confrontée à une pellicule huileuse qui empêcherait l'adhésion.
2) la siccation de l'huile n'a t-elle pas été rapide et complète, permettant alors de déposer une couche à séchage rapide par-dessus?
Merci d'avance pour vos éclairements
Écrit par : Soib | 16/09/2013
Répondre à ce commentaireA priori, je maintiens donc ce que j'ai dit plus haut.
D'autres avis ?
Écrit par : Thierry Baruch | 16/09/2013
Répondre à ce commentaireJe l'applique demain et mettrai des photos sur mon blog la semaine prochaine si vous voulez voir ce que cela donne: http://www.tangerinette.com/
Merci!
Écrit par : Charlotte | 21/09/2013
Répondre à ce commentaireJ'envisage de peindre mes volets et colombages dans un ton clair (un peu plus beige clair que le fond d'écran de ce site). Je suis en phase d'essais et j'ai plusieurs questions dont je n'ai pas trouvé la réponse :
* la peinture ne risque-t-elle pas avec le temps de se délaver sur les murs enduits à la chaux avec la pluie et le soleil ?
* est-ce que les terres vertes peuvent ête utilisées à la place des ocres (absence d'oxyde)ainsi que le blanc de Meudon ? (je n'y connais rien en chimie). Sophie qu'avez-vous utilisé pour votre vert ?
* Sophie et Monsieur Pinoteau au bout de combien de temps votre essai gris ardoise a-t-il viré au "mastic" avec le sulfate de fer ?
Un très grand merci pour vos réponses ! Bonne journée
Écrit par : gilou | 29/10/2013
Répondre à ce commentaireJ'ai de très jolis volets verts. Et pour ce résultat ca a été épique !
Pour info : le gris ardoise vire presque instantanément au mastic car le sulfate de fer rouille en présence de l'eau. Dès qu'il sèche il devient donc beige jaune.
Pour nos volets, nous avons fait une préparation à base de sulfate de cuivre (qui est vert bleu au lieu de rouille pour le sulfate de fer) et de la terre verte de brentonico. A cela on a rajouter un peu d'ocre grise, un peu d'ocre jaune et du blanc de meudon en charge (la terre verte n'est pas trop couvrante).
Attention, quand on chauffe le sulfate de cuivre se met à gonfler et à déborder. Il faut donc un récipient au moins 5 fois plus grand que le produit.
Pour l'instant, nos volets sont tj verts et la peinture a bien accrochée hormis sur les parties paraffinée par les rabots.Il faut donc bien bien poncer avant.
Après une vingtaine d'essais, le résultat est magnifique ! Je peux chercher la recette pile poils si vous voulez.
Belle journée à tous
Sophie
Écrit par : Sophie | 29/10/2013
J'ai fais un échantillon avec le sulfate de cuivre, en fait j'ai utilisé de la bouillie bordelaise : sulfate de cuivre et chaux que j'avais(il n'y a pas eu de gonflement je ne sais pas si c'est la presence de chaux) , ainsi que de la terre vert veronèse + terre calcinée mais le sulfate était trop dominant et j'ai un gris foncé tirant sur le vert. En chargeant plus avec le blanc de Meudon la peinture était trop épaisse...
Mais je n'en suis encore qu'à mes 1ers essais... je vois qu'il faut persister. J'ai également une autre question et problème : mon colombage comporte de très grosses fentes environ 20 mm x 60mm ou plus que je voudrais reboucher avant de peindre. Quel produit ou préparation utiliser pour que la peinture adhère ? je n'ai rien trouvé sur le web.
Merci pour toutes les infos et expériences que vous donnez
Bonne soirée
Écrit par : gilou | 29/10/2013
Répondre à ce commentairePourriez-vous poster la recette précise de votre vert ? Et le définir (même si c'est dur) : plutôt Véronèse, Provence, olive ? L'essai que je viens de faire est très foncé (genre purée d'épinard), mais il n'a pas fini de refroidir et je n'ai aucune idée de ce qu'il donnera une fois sec !
Merci à tous pour vos contributions passionnantes,
Anne
Écrit par : Anne | 16/12/2013
Répondre à ce commentaireAvec un peu de retard enfin une réponse à vos questions.
Le vert est un vert 'Olive'. Très joli et avec des nuances en fct du temps.
Pour 100g de pigment:
70g de blanc de meudon (charge)
25g pigment vert de brentonico
4g ocre jaune
1g ocre grise
Je pense que pour éviter l'épinard, il ne faut pas utiliser de sulfate de fer.
Belle fin de journée
Écrit par : sophie | 29/12/2013
sur le point de commander un pigment
equivalent au rouge de falun (pour une
peinture sur bois ds le style suedois) je me demande ce que je dois choisir.
J hesite entre
un oxyde "rouge 83", un ocre rouge ou de la
sienne brulée. Les nuanciers donnent des resultats assez differents et je voudrais
vraiment obtenir qqchose d assez rouge (et
non pas marron tirant sur le rouge).
Un conseil ?
Écrit par : Chris | 27/02/2014
Répondre à ce commentairepour plus de luminosité.
Je l'ai fait pour une cabane, voici le lien avec photos : http://www.ambiancedeco.org/2012/09/peinture-%C3%A0-locre-pour-d%C3%A9corer-et-prot%C3%A9ger-vos-cabanes-de-jardin.html
Écrit par : Ambiance Déco | 27/02/2014
Répondre à ce commentaireÉcrit par : Seb | 04/03/2014
Répondre à ce commentaireÉcrit par : caseo | 04/03/2014
Répondre à ce commentaireÉcrit par : newsoftpclab | 06/03/2014
Répondre à ce commentaireJe l'achète en bidon de 5 litres à un prix comparable à celui d'une bonne huile de lin. Le site la présente comme un ingrédient dans une recette de vernis pour luthier, on peut donc penser qu'elle est siccative, non ? Je l'ai d'ailleurs déjà utilisée sans aucun problème dans une recette d'huile dure en la mélangeant avec de l'huile de lin et de l'essence de therebenthine + quelques gouttes de siccatif.
Écrit par : Seb | 07/03/2014
Répondre à ce commentaireJe n'ai pas réussi à trouver une recette d'huile dure à faire soi-même.
Pourrais-tu me donner celle que tu as trouvée et me donner le temps de séchage ?
Merci d'avance,
Thierry
Écrit par : Thierry Baruch | 07/03/2014
Répondre à ce commentaireDans un vernis l'huile de ricin sert de plastifiant uniquement et justement parce que elle n'est ni siccative, ni jaunissante !
Petit problème sur votre lien ... il n'y a pas de culture de ricin en France ! Celle-ci est essentiellement concentrée en Inde, Chine et Brésil.
Écrit par : caseo | 07/03/2014
Répondre à ce commentaireDois-je comprendre en vous lisant que je fais fausse route ?
Comme vous l'avez sans doute compris, mon objectif est d'obtenir une peinture à l'ocre dans les tons clairs sans ce problème de "rouille" lié à la présence du sulfate de fer. Le but étant de peindre entièrement ma future maison en madrier... C'est très ambitieux, je le reconnaît et la principale motivation n'est pas d'ordre financière... J'éprouve simplement un très grand plaisir à « contourner » l'industrie pétro-militaro-chimique qui nous vend de la m... à prix d'or.
Ainsi, dans la « classique » recette de la peinture à l'ocre, j'ai remplacé le sulfate de fer par du sel de bore et l'huile de lin par de l'huile de ricin (moins "jaune" car moins d'acides gras polyinsaturés).
Après la lecture de votre commentaire, j'ai effectuer quelques recherches et effectivement l'huile de ricin n'est pas une huile siccative...:((
Peut-être devrais-je utiliser simplement de l'huile de lin ? Le jaunissement provoqué par celle-ci sera peut-être imperceptible ?
Ou de l'huile de soja ? Plus pâle et semi-siccative ?
Sinon que pensez-vous de l'utilisation du sel de bore ? Il y a saponification donc transformation de tout ou partie de l'huile en un mélange de glycérol et de carboxylates... autrement dit du savon...
qui n'a pas vraiment, à mon sens, sa place dans ma peinture …
On pourrait peut-être utiliser une très faible quantité (à définir …) de sel de bore de sorte qu'une faible proportion d'huile se saponifie donnant du savon qui stabilise en plus l'émulsion. Qu'en pensez-vous ? Dans ce cas l'action antifongique du sel de bore sera-t-elle toujours présente ?
On pourrait peut-être (là je joue à l'apprenti chimiste …) neutraliser le sel de bore avec un acide avant de l'incorporer à la peinture ? Ou encore l'incorporer à la fin de la cuisson pour que la réaction de saponification ne se fasse pas complètement ?
Ou sinon remplacer le sulfate de fer par autre chose que le sel de bore ? Mais par quoi ?
Autre chose : Dans un autre commentaire, vous parlez de la farine de seigle qui serait un bien meilleur émulsifiant que la farine de blé. Existe-t-il d'autres émulsifiants naturels encore plus performants ? Si oui lesquelles ?
Les pigments semblent aussi influencer la qualité de la peinture à l'ocre.
Pour ma part, j'utilise un mélange de dioxyde de titane et d'ocre grise (http://www.ocres-de-france.com/gris-etain-r-21.html). Le dioxyde de titane est à priori un composé très stable avec des propriétés anti UV excellentes. Un tel pigment devrait participer à améliorer la longévité de la peinture. Qu'en pensez-vous ?
Écrit par : Seb | 07/03/2014
Répondre à ce commentairele sulfate de fer ne semble pas modifier la couleur. Pour éclaircir j'ai utilisé du carbonate de chaux.
Donc tous ces essais sur des planches d'épicéa brutes de sciage exposé à la pluie,soleil la peinture tient très bien.Celle contenant un gros pourcentage de carbonate de chaux pratiquement 50% est plus sensible au délavage.
J'ai utilisé de la farine bio de blé.
Écrit par : jpg | 08/03/2014
Répondre à ce commentaireMa recette d'huile dure : 1part d'huile de lin, une part d'huile de ricin, 2 parts d'essence de therebenthine + du siccatif. On peut ajouter des pigments préalablement délayés dans un peu d'huile ( dioxyde de titane par exemple). Temps de séchage variable, ça dépend de la quantité de siccatif.
Écrit par : Seb | 09/03/2014
Répondre à ce commentaireJe pense par contre que le carbonate de chaux (la craie...) fragilise la peinture, d'ailleurs, c'est plus une charge qu'un pigment. Pour une teinte claire, mettre de préférence de du dioxyde de zinc, ou du dioxyde de titane.
Écrit par : Seb | 09/03/2014
Répondre à ce commentaireSEB : le carbonate de calcium (et non le carbonate de chaux) est indispensable dans une peinture à l'huile pour neutraliser l'acidité du film d'huile lors de son vieillissement
Écrit par : caseo | 09/03/2014
Répondre à ce commentairePar contre, dans une peinture (laque) pour bois de marque écologique connue, il y a du "borate" dans la formulation. Est ce que c'est équivalent au sel de bore?
Écrit par : Alecse | 09/03/2014
Répondre à ce commentaireSinon le sulfate de fer a une influence certaine de transformation des teintes claires je pense qu'on ne l'utilise pas dans celles ci, du moins je ne l'ai pas essayé. Son rôle est essentiellement de protéger le bois je crois de agressions fongiques ou des insectes.
Je ne cherche pas à obtenir de l'huile dure et le carbonate de chaux est le terme assez souvent utilisé pour le carbonate de calcium. Bien sur il est commercialisé sous le nom de carbonate de calcium.
JPG
x d., ra
Écrit par : jpg | 10/03/2014
Répondre à ce commentaire"le sulfate de fer est utilisé dans la peinture à l'ocre comme agent de conservation et comme mordant. il permet de dilater les pores du bois afin de faire pénétrer l'huile de lin contenue dans la peinture à l'ocre. Il permet aussi lors de la cuisson de la peinture de réagir avec l'huile de lin afin de la saponifier pour que celle-ci puisse se diluer à l'eau. La peinture à l'ocre pour le bois devient alors une peinture à l'huile qui se dilue et se nettoie à l'eau."
Le sulfate de fer permet la saponification de l'huile de lin ??!
Écrit par : Seb | 11/03/2014
Répondre à ce commentaireÉcrit par : caseo | 11/03/2014
Répondre à ce commentaireCeci, il est en effet très étonnant qu'une boutique préconise un acide comme agent de saponification.
En effet, je fabrique mes propres savon depuis bientôt 2 ans et il est important d'avoir de la soude en perle plutôt que des paillettes. En effet, le pH est voisin de 13 avec les perles. Très très loin de... 4
Écrit par : Thierry Baruch | 11/03/2014
Répondre à ce commentaireÉcrit par : Seb | 11/03/2014
Répondre à ce commentaireÉcrit par : caseo | 12/03/2014
Répondre à ce commentaireÉcrit par : Seb | 12/03/2014
Répondre à ce commentairepour avoir réalisé un gris-bleuté l'année dernière et appliqué sur du bardage extérieur, je me rends compte à la fin de l'hiver que les façades exposées Nord sont comme "piquées". Quel serait le remède idéal? refaire une cuisson, poncer?
Merci de vos réponses.
Nathalie S
Écrit par : SAUVAGE | 19/03/2014
Répondre à ce commentairepour avoir réalisé un gris-bleuté l'année dernière et appliqué sur du bardage extérieur, je me rends compte à la fin de l'hiver que les façades exposées Nord sont comme "piquées". Quel serait le remède idéal? refaire une cuisson, poncer?
Merci de vos réponses.
Nathalie S
Écrit par : SAUVAGE | 21/03/2014
Répondre à ce commentaireQuelle est la composition de votre gris-bleuté ?
La peinture comprend donc des oxydes (bleu) ?
Réaction avec le sulfate de fer ?
Désolé mais mes compétences en chimie ne vont pas aussi loin (pour l'instant du moins ;-).
Quelqu'un aurait une idée ? Caséo ?
Écrit par : Thierry Baruch | 21/03/2014
Répondre à ce commentaireAprès un échec de teinte (gris tournant à la couleur verdâtre - gris mastic) j'ai composé sur les conseils de vendeurs de pigments cette recette:
1.5 kg blanc de titane
+1.3 kg noir terre d'Espagne
+120g cobalt effervescent.
J'ai suivi dans les bonnes proportions la recette du C.A.U.E et pour avoir réalisé plusieurs chantiers avec des ocres où je n'ai rencontré aucun problème voilà qu'avec ce gris-bleuté, je suis confronté à ce souci qui terni le gris.
Moi non plus, je ne suis pas experte en chimie mais aimerais comprendre ce phénomène.
Merci de votre intérêt.
Nath.Sauvage
Écrit par : SAUVAGE | 21/03/2014
Répondre à ce commentairesavez vous comment on peux enlever le rouge de falun, de volets anciens pour les repeindre avec de l ocre gris?
le rouge est poudreux , tache et est difficile a enlever il tache tout! merci pour tous vos conseils!
Écrit par : laurence | 13/04/2014
Répondre à ce commentaireJe suis un peu perdue : je veux faire de la peinture à la farine avec de l'ocre gris, de l'huile e lin et du sulfate de fer.
Mais pour finir, quelle huile de lin utiliser : 1ère pression à froid ? Crue (vierge) ? ou Cuite.... ????
Or cela semble très important !
Préférer l'huile de noix ?
Et où la trouver ? Éventuellement sur quel site ?
Merci!!!
Écrit par : Merode | 29/05/2014
Répondre à ce commentaireJe n'ai aucun problème après avoir appliqué celle ci sur du sapin brut de sciage.
On peut utiliser je pense de l'huile de lin bio ou de noix qui sera de première pression à froid, cela reviendra plus cher certainement, ces peintures à l'ocre ont l’intérêt d'obtenir un résultat intéressant pour un prix modique donc est ce logique de rechercher des ingrédients plus onéreux que l'huile de lin classique?
JPG
Écrit par : jpg | 29/05/2014
Répondre à ce commentaireÉcrit par : pnoé | 17/07/2014
Répondre à ce commentaireprécédent, c'est tellement plus beau que les peintures chimiques qui font un film plastique alors qu'avec la peinture à l'ocre, on a l'impression que les terres sont"écrasées" sur le bois et le côté mat fait disparaitre tous les défauts du bois.
Achetez d'urgence une balance !!!
J'ai l'expérience de 4 ans sur une cabane, rien n'a bougé, toujours beau...
http://www.ambiancedeco.org/2012/09/peinture-%C3%A0-locre-pour-d%C3%A9corer-et-prot%C3%A9ger-vos-cabanes-de-jardin.html
Écrit par : Pinoteau | 17/07/2014
Écrit par : Seb | 17/07/2014
Répondre à ce commentaireprécédent, c'est tellement plus beau que les peintures chimiques qui font un film plastique alors qu'avec la peinture à l'ocre, on a l'impression que les terres sont"écrasées" sur le bois et le côté mat fait disparaitre tous les défauts du bois.
Achetez d'urgence une balance !!!
J'ai l'expérience de 4 ans sur une cabane, rien n'a bougé, toujours beau...
http://www.ambiancedeco.org/2012/09/peinture-%C3%A0-locre-pour-d%C3%A9corer-et-prot%C3%A9ger-vos-cabanes-de-jardin.html
Bonjour,
La recette que vous avez utilisée est elle celle proposée dans les livrets "terre et couleurs" ?...Pouvez-vous nous indiquer comment vous l'avez préparée, mélange, cuisson, huile de lin utilisée (cuite?)...S'il est nécessaire d'utiliser de l'huile de lin cuite, où peut-on en trouver ?
C'est vrai qu'il y a énormément d'infos tout au long de ces pages et que l'on fini par être perdu.
Personnellement, je dois peindre des volets neufs en sapin du nord non traités( fabriqués par mon menuisier) et des portes et fenêtres en Mélèze préalablement traités par trempage. Pour les volets, je viens d'acheter un insecticide dit écolo (Biorox) qui se mélange à la peinture. Le connaissez vous ?
Merci de vos réponses
Écrit par : joelle | 24/08/2014
Répondre à ce commentaireTout à fait d'accord avec Joelle. Non, je ne connais pas le Biorox mais pour la partie fongicide de la peinture, le sulfate de fer me convient très bien sauf pour les couleurs claires comme le jaune.
Merci de nous tenir au courant si vous utilisez le Biorox pour une couleur claire.
@ bientôt,
Écrit par : Thierry Baruch | 24/08/2014
Répondre à ce commentaireÉcrit par : joelle | 24/08/2014
Cas concret et noeuds au cerveau :
Il y a 2 ans j'ai fini ma maison en bois en posant un bardage bois, composé de planches de chataignier, brut de sciage, posés verticalement .
J'ai recouvert de deux couches d'un mélange tiéde : huile de lin / térébentine.
Etanchéité parfaite !!!
Problème, le pignon plein Nord ( qui ne voit pas le soleil ) et qui de plus est le seul à ne pas comporter de débord de toit.
Après deux hivers, il apparait une chose bien connu : des champignons. ( le bois devient noir )
J'aurai du mettre avec mon mélange un fongicide ...
A savoir, le chataignier étant un bois acide, il faut éviter avec lui le contact des pointes et vis en fer, ou gouttière en zinc, et donc je suppose aussi le sulfate de fer ?
Avec quoi repeindre mon bardage, qui bien que noir, conserve toujours sa pellicule, relativement étanche de mon mélange .
Dois je me contenter d'un mélange huile + ocre ?
Ou je rajoute un fongicide, mais quoi .
Merci d'avance, car beaucoup de gens ayant du bardage chataignier, se creusent le cerveau sur ce problème, pas vraiment résolu, si cela n'est de laisser le bois brut !
Écrit par : Basyl | 24/09/2014
Répondre à ce commentaireJ'ai fabriqué de la peinture à l'ocre avec tous les ingrédients et j'ai suivi la recette à la minute près , La première couche dilué, sur bardage brut lavé au nettoyeur HP et séché par très beau temps + de huit jours, cette première couche s'est très bien comportée mais la deuxième présente des décollements de-ci de-la...
De quoi peu provenir ce problème ?
Écrit par : ERICK | 25/09/2014
Répondre à ce commentaireL'huile de lin un peu liquéfiée entre mieux dans le bois .
Écrit par : Pinoteau | 25/09/2014
Répondre à ce commentairejai suivi la recette terre et couleurs pour peindre mes volets neufs en sapin, à locre rouge. 1 couche diluée, l'autre non. 1eres pluies : des traces de gouttes restent sur tous mes volets. Quelqu'un aurait une explication ?
Écrit par : lambert | 03/11/2014
Répondre à ce commentaireJ ai passé sur un petit chalet en chene (bois brut), 3 couches de peinture à l ocre
(ocre rouge + rouge de porto) mais les jours
de grand soleil la peinture change de couleur sauf la partie à l ombre du toit. Une explication ?
Écrit par : Chris | 04/11/2014
Répondre à ce commentairejpg
Écrit par : jpg | 04/11/2014
Répondre à ce commentairemais des que la chaleur/lumiere sont partis
la couleur redevient comme à l origine. J avais plus une impression de reaction chimique qu un effet de lumiere.
Écrit par : chris | 04/11/2014
Répondre à ce commentaireÉcrit par : jpg | 04/11/2014
Répondre à ce commentaireJe viens de terminer de peindre ma pergola avec la recette suédoise, couleur terre d'ombre. J'ai passé deux couches et je m'apperçoie que j'ai plein de traces, comme des traces de pinceau.
Pouvez vous me dire si c'est normal ? J'ai pourtant bien mélangé ma peinture avant de peindre, est ce dû au soleil? Merci d'avance pour votre réponse. Martine
Écrit par : LANCIEN | 01/04/2017
Répondre à ce commentaireÉcrit par : Thierry | 01/04/2017
Répondre à ce commentaireMa pergola est toute récente, elle en pin, traitement autoclave 3.
Merci d'avance pour votre réponse
Bonne journée.
Martine
Écrit par : LANCIEN | 03/04/2017
Répondre à ce commentaireLa difficulté résiderait alors à trouver un fond bloquant qui serait perméable à la vapeur d'eau.
Thierry
Écrit par : Thierry Baruch | 03/04/2017
Répondre à ce commentaireje vais réfléchir à une solution dans ce sens. Pas évident ....
Écrit par : LANCIEN Martine | 09/04/2017
Le traitement en autoclave emploi un produit aqueux avec des sels de cuivre, de bore et de chrome.je ne pense pas qu’ils aient une influence sur les marques de pinceaux. La peinture à l’ocre est très épaisse, je pense qu’il faut éviter de repasser le pinceau sur une partie venant d’être fraichement peinte et d’appliquer la peinture en plein soleil. Ce type de peinture devra être entretenu dans 3 à 4 ans. Un brossage énergique avant une couche de rénovation masquera les traces de pinceau. Par ailleurs, ce type de peinture à une moins bonne finition que les peintures industrielles. Il faut accepter des traces. Si vous reculez de quelques mètres elles ne sont plus visibles.
Cordialement,
Yves
Écrit par : Yves | 05/04/2017
Répondre à ce commentaireLe doute que j'ai concerne les interactions entre le sulfate de fer et les sels métalliques (cuivre, chrome...)
Écrit par : Thierry Baruch | 05/04/2017
Répondre à ce commentaireÉcrit par : Elisabeth | 28/06/2017
Répondre à ce commentaireJe soupçonne un degré de cuisson trop élevé. C'est la couleur de tes grumeaux qui font penser à cette hypothèse. Si c'est le cas, je ne vois pas comment rattraper...
Si tu as réduit la recette de manière proportionnelle, pas de souci. Ce n'est pas de côté, qu'il faut chercher l'erreur.
Bonne continuation.
Thierry
Écrit par : Thierry Baruch | 28/06/2017
Répondre à ce commentaireUne autre piste possible, le savon noir. Il facilite l’émulsion. Par ailleurs j’ai réalisé un pdf assez complet. Si je peux le rendre accessible…
Yves
Écrit par : BENOIT | 29/06/2017
Répondre à ce commentairePouvez-vous être plus précis quant à la recette ?
Au plaisir de vous lire.
Thierry
Écrit par : Thierry Baruch | 26/08/2017
Répondre à ce commentaireBravo pour votre site que j’ai découvert avec beaucoup d’intérêt.
J’ai quelques questions pour des volets extérieurs en bois à peindre.
J’ai fait des essais et échantillons (recette de base au blé ; nombre de couches : 2), la peinture tient très bien, mais je vois que les frottements laissent des traces (sur les échantillons à la terre naturelle d’Italie CPR peut-être davantage que sur ceux à l’ocre Rouge de France).
Quel est votre avis :
- Y-a-t-il des ocres plus résistants que d’autres ?
La résistance de la peinture à l’ocre augmente-elle avec le temps ? (dois-je être simplement patiente ?)
- Et/ou avec le nombre de couches ?
- Ou en utilisant de la farine de seigle plutôt que de blé ?
- Cela permettrait-il d’utiliser également la peinture à l’ocre sur des surfaces horizontales ? (ex : bancs…)
Merci d’avance pour votre réponse et vos conseils !
Eve
Écrit par : eve | 20/07/2018
Répondre à ce commentaireÉcrit par : eve | 20/07/2018
Répondre à ce commentaireJ'ai préparer sans soucis en suivant les conseils la peinture "suédoise" pour peindre une ruche (avec pigment ocre rouge venitien).
Je pense que le bois est du pin, jamais peint avant.
J'ai respecter les temps de séchage entre couches... Mais au bout de 3 jours ma peinture cloque par endroit et s'écaille dès que l'on gratte un peu.
Que puis-je faire pour récupérer cela ?
Cordialement
Marie
Écrit par : Marie | 12/02/2021
Répondre à ce commentaireMerci beaucoup pour cette mine d'or (ou d'ocre ;) ) On y apprend vraiment beaucoup de choses.
Je vais faire le bardage d'une maison en bois que je construis en peinture noire avec la recette que vous évoquez (farine + huile de lin + sulfate + oxyde de fer noir + savon noir)
J'ai trois questions :
> Je choisis bien sur un bois brut de sciage, mais j'ai le choix entre un bardage douglas agricole classe 3 autoclave "vert" et un épicea thermochauffé qui est pas mal plus cher (tout deux brut de sciage). Y a -t-il un bois mieux adapté qu'un autre ?
> Je travaille pour de la menuiserie avec de l'huile de Tong/tung, ou encore appelée huile de bois de chine. Elle est il me semble plus siccative que l'huile de Lin. Est-ce intéressant ? (si on se cache les yeux sur le transport de chine....)
> Le pigment étant un oxyde (et pas un ocre composé à 20/25% d'oxyde ) faut-il le doser plus légèrement dans la recette de peinture ?
Merci d'avance pour vos réponses et vos riches informations.
Bonne journée à tous
Écrit par : dimitri | 04/05/2021
Répondre à ce commentaireJ'ai essayé de faire de la peinture à l'ocre mais avec du blanc de meudon pour obtenir une peinture blanche. Je n'ai jamais réussi à avoir une peinture épaisse et surtout blanche. Elle reste translucide...
Écrit par : Magalie | 16/07/2022
Répondre à ce commentaireEn effet, cela ne peut pas fonctionner. Avec du blanc de titane cela fonctionnerait mais ce matériaux et cher et cancérigène.
Pour du blanc, je préfère largement utiliser de la peinture à la caséine.
Écrit par : Thierry | 19/07/2022
Répondre à ce commentaireÉcrire un commentaire
NB : Les commentaires de ce blog sont modérés.